“El problema de Grecia es ser demasiado hermosa.”
Dimitra Tzanos, artista griega

Grecia es siempre un lugar lleno de curiosidades por su antigua historia llena de epopeyas, de grandes hombres, tanto en la ciencia, en la filosofía como en el arte militar. Sobre nuestras visitas anteriores a Grecia, ya he hablado en un artículo anterior (2018), cuyo link aparece en las fuentes consultados. Siempre en Grecia hay mucho que ver, por lo que esta vez nos fuimos a Patras, tercera ciudad griega, no tan grande como Atenas, pero con su historia. Además, el estar allí nos permitía visitar otros lugares próximos y con historia también. Aunque esta visita siempre nos añadió algo nuevo en el orden cultural, no fue todo lo que esperábamos por causas ajenas a nuestra voluntad, ya les explicaré.

De Atenas a Patras hay unas dos horas y media en coche. El viaje se hace a través de una buena autopista con peaje, la que nos lució económica. A mitad de camino entre Atenas y Patras está Corinto, el que visitamos ya de regreso a Atenas una semana después.

El resort donde nos quedamos fue uno a la orilla de la playa en Rio, suburbio un poco antes de Patras y a orillas de la playa. Realmente nuestro interés no era de playa o piscina, playas buenas de arena nos sobran en el litoral valenciano. Así que fue lo de siempre, ver y ver más. Cerca de este lugar, en nuestras narices, estaba el puente Rio-Antirio (hay escritos que dicen Rion-Antirion), toda una maravilla del mundo actual, una obra de ingeniería asombrosa, la que une el norte de la península de Peloponeso con el resto de Grecia. Antes había que cruzar el istmo de Corinto con transbordadores, ahora se puede cruzar en coche en minutos. Es el puente más largo de su tipo en el mundo que, según Wikipedia, tiene una longitud de aproximadamente de 25 campos de fútbol. Lo asombroso es su seguridad, ya que fue construido en una zona sísmica. Si uno va a cruzar debe preparar la tarjeta de crédito o el efectivo, ya que cruzarlo en una sola ida cuesta un poco más de 13 euros.

Si uno quiere visitar Mesolongi o Delfos, como fue nuestro deseo, pues hay que atravesar el puente inevitablemente, vía que se convirtió en una constante para viajar o para verle en la tarde desde el balcón de la habitación del resort. Ahí estaba mirándonos a toda hora.

Comencemos con la decepción, Patras, la que tiene sus tesoros históricos y un ambiente agradable. La población griega de siempre me ha lucido muy amable y siempre dispuesta a ayudar al turista o al extranjero. Patras no es excepción de esta percepción.

La ciudad fue creada más de un milenio a. C. Como es de esperar, participó en muchas batallas y Alejandro Magno la llegó a dominar. Sin embargo, su esplendor comenzó con la ocupación de estos lares por los romanos, lo que ocurrió en el 48 a.C. Su nombre entonces fue el de Colonia Augusta Achaica Patrensis. Es por esa razón que casi todo lo que uno observa en Patras tiene sello romano como tal.

Lo que no es saber, desde hace dos años, la parte, donde se encuentra el Odeón romano y el viejo castillo de la ciudad, está cerrada por restauración y también por estudios de carácter arqueológico. Así que nos tuvimos que conformar con darle la vuelta a ese gran trompo, pero nada de entrar a esos lugares.

Como diríamos en italiano, peccato, no poder visitar el Odeón más famoso de la antigüedad. Así que nos conformamos con tirar algunas fotos en los alrededores mientras veíamos a brigadas de trabajadores excavando en ese entorno. El castillo, del siglo VI, estaba en igual situación. Para llegar a ambos lugares, uno debe caminar a la parte más alta de la ciudad. En coche lo mejor es aparcar cuando uno esté próximo al lugar y el resto de la ruta hacerlo a pie, así se evita la empinada escalinata de San Nicolás que te conduce a esa altura.

Las dos veces que estuvimos en la ciudad de Patras también aprovechamos para visitar algunas de sus iglesias, casi todas ortodoxas, excepto una católica. La más importante es la Catedral de San Andrés Apóstol, más grande de Grecia y la tercera iglesia más grande de estilo bizantino en los Balcanes, solo superada por la Catedral de San Sava en Belgrado. Por dentro esta iglesia es muy elegante, tanto su altar y paredes. Cuenta la historia que aquí el primer apóstol de Jesús fue, Andrés (en griego significa valeroso), hermano mayor del apóstol Pedro, ambos pescadores. En Patras fue torturado y luego crucificado en forma de X. Esta basílica se comenzó a construir en 1909 y posee grandes espacios a su alrededor en los exteriores y su puerta principal está de frente al mar. Aquí se guardan algunas reliquias de San Andrés como son sus dedos y parte del crucifijo, en el que fue ejecutado. A poca distancia de la iglesia, ya casi a orillas del mar, hay un faro muy original.

Muy cerca del castillo y del Odeón romano se encuentra la iglesia greco-ortodoxa Pantanassa (Reina de todo en griego), cuya arquitectura difiere de la catedral antes mencionada, pero que no deja de ser interesante. No se debe confundir esta iglesia con el Monasterio homónimo, el que está en la antigua ciudad bizantina de Mistrá, muy cerca de la antigua Esparta. Existe también una iglesia católica está en la calle Maizonos en Patras.

En el centro de la ciudad está una bonita plaza, la llamada Georgiu (Jorge I), atravesadas por las calles Maizonos, Korinthou y Gerokostopoulou. En el entorno de la plaza está el Teatro Apollon y en su parte media una fuente, verdadera obra de arte, la que posee una ninfa que simboliza a la juventud, circulando en los bosques.

Otros lugares cercanos a Patras, visitados con poca suerte fueron Agrinio y Mesolongi. Del primero nos llevamos lo poquito que tiene, de camino está el Lago Triconida y estuvimos en la plaza principal, donde hablé con un local que me dijo que allí no había nada antiguo que ver. Si uno lee lo que aparece en las redes es todo lo contrario. Nos marchamos a Mesolongi, pero día de fiesta, un puente de cuatro días, el que se extendió hasta el martes de nuestra visita, por lo que nos tuvimos que conformar con ver de fuera el jardín de los héroes, y dos monumentos más. El jardín estaba cerrado por ser festivo.

Para poder llegar a estos lugares hay que cruzar el famoso puente. Igual sucedió cuando fuimos a Delfos, siempre bordeando el mar, en subida y bajada en las elevaciones. Cerca del lugar está Lepanto, ahora llamado Naupacto, pero con la prisa no llegamos a encontrar la entrada. Más adelante, desde las alturas, pudimos ver el poblado de Galaxidi. Todo hasta llegar a Delfos, cuyo santuario de Apolo y museo arqueológico fueron declarados patrimonio de la humanidad en 1987.

Delfos está en el llamado Monte Parnaso, al norte del golfo de Corinto, el poblado no es nada en particular, excepto sus restaurantes y la comida griega, exquisita como siempre. El santuario y museo se hallan a unos pocos km de Delfos. Para los griegos, Delfos era considerada el centro del mundo, ya que en la mitología Griega Zeus soltaba dos águilas, una hacia el este y otra hacia el oeste, y Delfos era el punto en el que se encontraban tras rodear el mundo. Cuenta la leyenda que al momento de la fundación de Delfos todo ese entorno estaba plagado de serpientes, las que fueron exterminadas por Apolo, incluida una serpiente monstruo (la serpiente Pitón), para luego fundar el templo, al que llamó Pitón.

El nombre de Delfos parece venir de otra leyenda, la que narra como Apolo se convirtió allí en Delfín para atraer algunas naves que transportaban sacerdotes, los que una vez llegado al lugar se les encargó hacerse cargo del templo, el cual poseía grandes tesoros.

La realidad es que los romanos en época del megalómano de Nerón terminaron saqueando al lugar y llevándose cientos de estatuas de bronce. Por suerte, Adriano, más cuerdo, devolvió buena parte de lo robado, pero Constantino el Grande volvió a llevarse no poco para su nueva capital.

De lo que queda de aquella época, pudimos ver la vía Sacra, el templo de Apolo, la columna Serpiente también conocida como la columna Serpentina, el trípode Plataean o el trípode Delphi, antigua columna de bronce en el Hipódromo de Constantino, y el Tesoro de los Atenienses. Para llegar al anfiteatro había que subir no poco y por un sendero accidentado y empedrado. Nuestra edad no nos da para eso y desistimos de subir al lugar.

A un km del lugar hay otros restos de la época como son el Gimnasio, la Fuente Castalia y el Santuario Atenea Pronea. Previamente visitamos el museo arqueológico, lugar interesante y que guarda muchas esculturas y objetos de la antigüedad. Allí vimos el auriga de Delfos, el tesoro de los Sifnios, el Friso de este tesoro, las figuras en mármol de Cleobis y Bitón, realizadas en el 600 a.C. y la esfinge de Naxo, entre otros tantos objetos de interés.

El final de la visita fue almorzar en un restaurante, nada de lujo, en la parte alta del poblado de Delfos, desde cuyas ventanas, uno sentado en mesa, puede apreciar un panorama único de valle, bosque y mar.

El regreso a Atenas lo planificamos para un día antes de la fecha de salida del resort. El objetivo era visitar las ruinas del antiguo Corinto. Según cuentan, Homero habla de Éfira, nombre que se le daba antes a Corinto, en las batallas de Troya. Historia le sobra, pero las ruinas existentes pertenecen al período de ocupación romana cuando Julio César decidió reconstruir la ciudad en el 48 a.C. Aunque no faltaron guerra y destrucción en su existencia, Adriano se empeñó en restaurarla.

Allí vimos en exteriores el templo de Apolo, el templo de Octavia la menor, las termas romanas, la fuente Pirene, ruinas del teatro romano, la Bema del foro romano entre otras ruinas de edificaciones. En el museo, algo más modesto del visto en Delfos, vimos figuras igualmente interesantes.

De regreso vía a Atenas pudimos ver el inmenso canal de Corinto, pero no tuvimos forma de parar en algún punto para fotografiarle. De ahí regresamos a Atenas, donde la estancia fue más bien de descanso para recuperar fuerzas para el vuelo al siguiente día. No obstante, nos dio tiempo conocer con más detalles su metro y también conocer una bonita y grande fuente en la Plaza Omonia.

Fuente adicional para consultar

Labrada R. 2018. Una visita a Atenas. Deportescineyotros.com, 18 febr. https://deportescineyotros.com/2018/02/18/una-visita-a-atenas/

24 julio 2023
Ricardo Labrada

“Si el mundo fuera un solo estado, su capital sería Estambul.”
Napoleón Bonaparte

Había estado por razones de trabajo dos veces en escala de una noche en la bella Estambul, ciudad que conocía sin haber estado en ella desde temprana edad. Los buques soviéticos o los rusos o ucranianos, transitando por el Mediterráneo, obligados están a pasar por el estrecho del Bósforo de regreso a sus costas en el Mar Negro, por lo que yendo en barco de la Habana a Odessa no había otra alternativa que pasar por ese estrecho.  

La primera vez me lució una ciudad preciosa, era como pasar por medio de algo descrito en la famosa obra “las mil y una noches”. Hubo una segunda ocasión, la que nuevamente me reafirmó la impresión pasada. Décadas después, como ya dije, estuve en escala en tierra firme en varias ocasiones, unas veces durante horas esperando embarcar para el destino final y en dos ocasiones para pernoctar en ciudad, siempre en el barrio de Sultanahmet, el mismo donde se encuentra las mezquitas Azul y Santa Sofía, además del llamado hipódromo con los obeliscos existente, lugares visitados de prisa y sin mucho detalle en esos momentos. Santa Sofía estaba cerrada en esas dos visitas debido a restauración.  

Por fin, vinimos a Estambul para ver todo lo más posible de una ciudad con mucha historia. En épocas pretéritas se llamaba Bizancio, luego, con la ocupación romana, se llamó Constantinopla en honor al emperador romano Constantino y fue la capital del imperio romano oriental o bizantino. En el siglo XV los otomanos se hicieron de la ciudad y pusieron fin a la dominación romana.

Estambul viene a ser el límite meridional de dos continentes, Europa y Asia. En menos de 15 minutos, cruzando el Bósforo, uno llega a la parte asiática. El nuevo aeropuerto internacional está en la parte europea, mientras que el otro viejo está en la asiática, este último limitado actualmente para vuelos internos. Conociendo que lugares aparecen en cada lugar de la ciudad, decidimos albergarnos en hotel en la barriada de Sultanahmet, donde las distancias a muchos lugares de interés son cortas y factibles de hacer caminando. Cuando las distancias son más largas lo mejor es tomar el tranvía, el que prácticamente circunvala las partes importantes de la ciudad. Aclaro que es falso decir que los taxis son baratos, nada de eso. Carecen de taxímetros y uno está a expensa del precio que decida el chofer, por lo que es prudente previamente decir el lugar adónde ir y preguntar por el precio estimado, regatear es posible, pero a veces sin éxito.

Nuestro primer día efectivo fue dedicado a visitar la Mezquita Azul o del Sultán Ahmet (de ahí se deriva el nombre del barrio, Sultanahmet), templo musulmán muy atractivo en su exterior e interior. La mezquita (camii en turco), construida en el siglo XVII, se diferencia del resto por poseer seis minaretes, lo que provocó tremendo revuelo en el mundo islámico, ya que la Meca, en Saudi Arabia, poseía igual cantidad de minaretes. La solución fue añadir uno más en la Meca como templo máximo de peregrinación de los fieles del islam.

Lo primero que hicimos fue dar algunas vueltas por el Hipódromo llamado Sultanahmet Meydanı, lugar donde se realizaban carreras hípicas en la antigüedad. El lugar, construido en el siglo III, se conserva, pero está muy modernizado para que sea lo que había dos mil años antes. Caminando por ahí encontramos la fuente Wilhelm Kaiser, construido en 1898 en ocasión de la visita del Kaiser alemán a Turquía. Más adelante aparece la Columna Serpentina, también llamada Trípode de Delfos o Trípode de Platea, la cual es de bronce y tiene más de dos milenios y medio de edad. Esta columna es como un trofeo dedicado a Apolo en Delfos, lugar del que les hablaré en otro artículo.

Después vimos el Obelisco de Teodosio, de granito rojo y 30 m. de altura, construido en la antigüedad en Egipto, el que fue trasladado a Estambul por el emperador romano Constancio II. Tengo entendido que este obelisco es gemelo del existente en Circo Massimo en Roma, conocido como Laterano. Más al sur encontramos el otro obelisco, el de Constantino, de 32 metros de altura. No se sabe cuándo en realidad fue construido, pero reparado en el siglo X.

Después de haber visto estos monumentos y la mezquita azul, nos dirigimos hacia la otrora Basílica de Santa Sofía (santa sabiduría en griego), construcción concluida en el 537 y que sirvió de catedral ortodoxa hasta la ocupación de Estambul por los otomanos. Después fue convertida en mezquita, luego museo en el siglo XX y no hace mucho, mezquita nuevamente. Para entrar allí hay que hacer una extensa cola, la que, por suerte, camina bastante rápido. Ya dentro uno puede apreciar el esplendor del templo, sus paredes, techo, suelo y vitrales. Dicen que a la tercera va la vencida y eso fue lo que me pasó, a la tercera vez pude finalmente entrar.

Hay un detalle en estas mezquitas, son muchas, a veces una al lado de otra o a poca distancia. El proselitismo islámico es mucho más efectivo que el cristiano. En la actualidad hay muchas iglesias, basílicas y catedrales, donde para entrar hay que pagar. Es no sucede en ninguna mezquita, por el contrario, hay estantes con información sobre el islam incluido El Corán traducido en varias lenguas, todo ello gratuito. Uno quiere llevarse un ejemplar del Corán en español, con tomarlo basta. ¡Qué distinto!

A la salida del lugar decidimos visitar el Palacio Topkapi, pero era martes y estaba cerrado. Lo único que pudimos ver fue el parque inmenso que le rodea y las fuentes de agua allí presentes. Un lugar muy bueno para pasear, tomar aire o sentarse a leer en uno de sus bancos. El Palacio quedó programado para el último día en esta visita.

A la salida caminamos a lo largo de la línea del tranvía en dirección al puerto. Quisimos caminar, el tranvía es una opción barata, un viaje en el mismo cuesta 10 liras turcas equivalentes a 50 centavos de dólar. Hicimos una parada para almorzar y luego nos encaminamos al embarcadero de Eminönü, donde abordamos un barco que nos llevó a pasear por todo el Bósforo. Fue interesante ver tantas cosas a la vez, entre ellas el Palacio Dolmabahce, construcción del siglo XIX, el que sirvió de residencia de los sultanes desde 1856 hasta 1924, año del último califa. Desde 1984 este lugar sirve de museo. Pasamos por debajo de varios puentes, los que unen la parte europea con la asiática, varias mezquitas a ambos lados del Bósforo; el Rumelihisarı o castillo de Rumelia, el cual se encuentra del lado izquierdo del estrecho y es una fortaleza pendiente que baja hasta el mar. Su construcción es de mediados del siglo XV por orden del sultán Mehmet II.

Otra rareza vista fue la Torre de la Doncella o Torre de Leandro, enclavada en aguas del Bósforo, a escasa distancia de Üsküdar, costa asiática de Estambul. Según leo en Wikipedia, el islote estaba conectado a la costa asiática mediante una muralla defensiva, cuyos restos subterráneos son todavía visibles, pero yo no los vi en realidad.

Esto fue a grandes rasgos lo visto en este paseo, el que repetimos dos días después, pero en la noche, con cena y espectáculo con bailes del lugar. Al regreso a Eminönü, cruzamos por debajo de un túnel y salimos a una plaza enorme, el Cuerno de Oro, donde hay cafeterías y mercadillos diversos. Allí se vende de todo, uno de los mercados famosos es el de las especias, también llamado mercado egipcio. Al lado izquierdo de la plaza está la enorme Mezquita Nueva (Yeni Camii), la que posee un patio muy espacioso, y su interior es limpio y acogedor. Aunque le llaman Nueva, la construcción de la mezquita se inició en 1597, terminada en el siglo XVII. A algo más de una cuadra de este templo y sobre una colina está la mezquita Süleymaniye, la más grande de la ciudad, construida en 1550. Era ya mucho el cansancio y nos conformamos con observarla de lejos y fotografiarla.

El regreso al hotel a pie fue largo hasta que nos dimos cuenta de que era mejor tomar el tranvía de regreso. Quedaba no poco por ver en los días sucesivos.  

La historia relata un hecho interesante y es cómo los galos se desplazaron del territorio de la actual Francia rumbo a Italia inicialmente, luego a Delfos, Grecia, donde fueron derrotados en batallas y finalmente al Asia Menor, territorio del actual Estambul. Un símbolo de la ciudad es la Torre Gálata, la cual prácticamente se puede ver desde cualquier ángulo de Estambul. A partir del año 189 la actual Turquía fue llamada Galatia o Galacia por los romanos, pero la torre fue construida en 1348 por los genoveses en una colina de Constantinopla (Estambul). La fortificación servía para rechazar el asedio de las tropas venecianas. Para llegar a esta torre hay que tomar el tranvía, el cual nos dejó al final del puente Gálata y de ahí caminar en ascenso para llegar a la colina y a la torre. Lo bueno es la existencia de ascensor que nos lleva hasta la séptima planta de la torre, así uno evita subir los 143 escalones de esta. Desde la parte alta uno puede ver buena parte de Estambul.

Terminada la visita a la Torre nos adentramos en el barrio Beyoglu, con sus calles estrechas y empinadas. Allí hicimos un stop para tomar un refresco en una calle de Çukurcuma. La camarera gentilmente nos indicó cómo ir a la calle de Istiklal, muy ancha y repleta de mercados, muchos de ellos occidentales. Al final de esta calle se llega a la Plaza Taksim y del lado izquierdo de la misma está la mezquita homónima, grande y fastuosa. Aquí mi esposa tuvo acceso a la misma por otra entrada distinta a la de los hombres. Como curiosidad sucedió que me acerqué a una señora y le pedí en inglés que guiara a mi esposa a la entrada en cuestión. Una vez de regreso mi esposa me dijo que la señora era italiana convertida al islam, por lo que no tuvo ningún problema en hablar con ella.

Antes de llegar a Taksim habíamos pasado por la Iglesia católica San Antonio de Padua, creo que es la única en Estambul, donde en la entrada hay un monumento al Papa Juan XXIII, considerado como uno de los mejores amigos de Turquía. Igualmente visitamos la Iglesia ortodoxa griega de Aya Triada. En este caso, no es la única, hay otras más.

En esa jornada en la tarde decidimos ir al Pierre Loti Café, el que se encuentra en una de las colinas más altas de Estambul, aledaño al cementerio de Eyüp. A ese lugar se puede llegar en bus y luego subir con un teleférico. Se nos hizo difícil el bus, por lo que finalmente tomamos un taxi, el cual nos cobraba una cifra de liras a su antojo, pero nos tuvo que dejar en lo alto del lugar. Las vistas desde Pierre Loti (bautizado así por un escritor francés) son realmente impresionantes. Uno puede apreciar buena parte del Bósforo y darse cuenta de la enorme cantidad de mezquitas existentes en Estambul.

El regreso se nos hizo difícil, nuevamente el bus no aparecía por ningún lado. Una dama allí nos sugirió embarcar en barco para llegar a un punto un poco antes del embarcadero Eminönü. Así lo hicimos, solo que era una especie de lechero parando continuamente en varios puntos hasta llegar a un embarcadero próximo al puente Gálata, a caminar de nuevo hasta llegar al tranvía que nos regresó a Sultanahmet.  

La siguiente jornada fue para visitar Üsküdar, la parte asiática de la ciudad. Es muy fácil ir en barco y el trayecto dura unos 15-20 minutos. Al llegar allí vimos que había mezquitas por doquier y un extenso paseo a lo largo de la costa. Entre las mezquitas visitadas están la de Haci Bedel Mustafa Efendi, Selman Aga, Semsi Pasha y Valide i Cedid. Unas modestas, otras con más lujos, todas impecables y bien cuidadas. Hay otras mezquitas famosas en el lugar, pero no había tiempo para verlas todas.

En Üsküdar también tiene fama el café de las alfombras. Allí tomamos un té, más tarde nos dimos cuenta de que este tipo de cafeterías uno lo encuentra en otras partes de Estambul. A la lonja del pescado le pasamos por un lado sin adentrarnos en la misma. Regresamos al hotel y descansamos para poder asistir a un tour en barco, el cual incluía cena y espectáculo de bailes del lugar. Ya el Bósforo lo conocíamos bastante, pero no en la noche, algo muy agradable, a eso hay que sumar los bailes con sus ritmos propios, por lo que la velada fue de nuestro beneplácito.

La última jornada fue dedicada al Palacio Topkapi. Teníamos toda la mañana y parte de la tarde disponible, nuestro vuelo era en la noche. Así que la visita a este museo era casi obligatoria. Sabíamos de su existencia a través de la película homónima de 1964 dirigida por el norteamericano Jules Dassin y protagonizada por su esposa, la griega Melina Mercouri.  Topkapi es construcción de mediados del siglo XV y sirvió de centro administrativo del país hasta 1853. El Palacio se encuentra a poca distancia de Santa Sofía y la mezquita azul, también próximo al Cuerno de Oro y con vistas al mar de Mármara. El Palacio es extenso y tiene varias edificaciones, entre ellas varias mezquitas, pabellones, el harén y puertas o portones. Quien visite Estambul no debe dejar de visitar Topkapi.

Como había dicho, en la noche habíamos salido de Estambul, pero con regreso una semana después por todo un día. Era una escala para retornar al siguiente día a Valencia. Como buenos planificadores, ese día fue dedicado a hacer algunas compras en el enorme y antiguo gran bazar (Kapalıçarşı). Su construcción es de 1455 y hay más de 3 mil tiendas, donde trabajan alrededor de 20 mil personas. Pienso que si existe algo folclórico en el Medio Oriente son sus bazares, este de Estambul es enorme y fácil de perderse dentro del mismo. Aquí no hay por qué aceptar el primer precio que a uno le digan, regatear es un juego aceptado. El vendedor jamás pierde, pero siempre trata de meter el pie con precios hasta 50 o 60% por encima de lo real. Para aquellos que gustan pacotillear un bazar de este tipo es como un paraíso. Lo otro, te venden piezas con marcas de nivel. Lo mismo da que sea Lacoste, Christian D´Or, Benettón, pida la marca y le darán la mercancía con esa etiqueta, algo que realmente mueve a risa.  

Al gran bazar se le da el nombre de Beyacid, ya que se halla en el barrio homónimo y en su lado izquierdo está la mezquita Beyacid o de las Palomas, construida entre 1501 y 1506. El patio interior de la mezquita es uno de los más espaciosos que haya visto allí. También hay un enorme parque (Beyacid), el que igualmente posee la entrada a la Universidad de Estambul y a la biblioteca urbana.   

Estambul nos enseñó otras cosas interesantes, una de ellas es su cocina, muy abundante en verduras y carne de todo tipo, excepto la porcina. El kebab es un alimento famoso y muy demandado, incluso fuera de Turquía. También sus dulces, muy originales, son del gusto de los turistas. Lo otro que me asombró, es la cantidad de ciudadanos de las antiguas repúblicas soviéticas en labores comerciales. La mayoría de los letreros en lugares importantes aparecen en la lengua nacional, en inglés y en ruso. Incluso varios turcos hablan ruso con fluencia. Muchos turistas vienen de Rusia, como no pueden ir a otros lugares por las sanciones impuestas debido a la guerra con Ucrania, solo pueden visitar Turquía y no todo el territorio, sus visados tienen limitaciones. Por último, los turcos son amables en el trato y cuando uno pregunta, la persona siempre trata de orientar incluso sin saber hablar inglés.

Había leído “El Halcón” de Yasar Kemal, obra que me dio una idea de cómo era el mundo rural turco y los problemas existentes, pero la visita a Estambul me aclara que actualmente existe un desarrollo en Turquía y que no es la nación atrasada que Kemal nos contaba. Es cierto que eran dos etapas distintas. Estambul es una especie de puerta al Medio y Lejano Oriente para el occidente, donde reina una tolerancia no vista en otros países islámicos. Creo razonable recomendar visitar Estambul, ningún turista se lamentará, seguro estoy.

Ricardo Labrada
8 julio 2023

“Más allá del brillo y el encanto, la isla Hvar
sigue siendo un paraíso por descubrir.
No existen palabras suficientes para describir
la belleza y singularidad de la isla Trogir.”
Dichos populares sobre las islas croatas

El regreso a Croacia desde Montenegro fue rápido y con buenos modos. Temprano en la mañana salimos de Kotor para llegar lo más rápido posible a la frontera y no tener que perder tiempo haciendo cola. Esta vez fue más fácil que a la entrada, chequeo de pasaporte y se acabó. El control croata fue más rápido.

En lo sucesivo tomamos la misma vía de regreso, pasando por Cavtat, Dubrovnik e internarnos en la cuenca del Neretva, donde si fotografiamos partes del río y de la ciudad de Komin. En esa zona hay varios puentes, uno muy moderno y otros menos recientes. Deseosos estábamos de llegar a Dvernik, lugar donde abordaríamos el ferry que nos llevaría a la famosa y bella isla Hvar.

Por suerte llegamos rondando las 10:30 de la mañana, había cola de autos en espera de ferry. Primero adquirir los boletos para el coche y dos personas, luego dar una vuelta a pie por el lugar hasta que llegara el ferry. Siempre hay una de estas naves cada media hora o menos, la cual va y llega en 15 minutos al pueblo de Sucuraj en la isla Hvar.

Llegado a Sucuraj, a bajar el coche con cuidado del ferry y emprender el viaje en dirección a Hvar, aunque nuestro lugar de alojamiento estaba en Stari Grad (Vieja Ciudad), el poblado más antiguo de la isla, el que queda poco distante de la ciudad de Hvar. La carretera no era de las mejores, algunas subidas y otras bajadas por sendas angostas. Sólo cuando estábamos llegando al entorno de Hvar, es que la carretera se puso decente. Así que, si va a conducir allí desde Sucuraj, paciencia y no mucha velocidad. El trayecto se puede recorrer en unos 50 minutos. A este respecto, hay que señalar la existencia de un puerto vecino a la ciudad de Hvar, al cual llega ferry desde Split. Podíamos haberlo cogido de regreso a Split, el viaje dura dos horas. De todas formas, el regreso a regresar a Sucuraj-Dvernik sería cercad del mediodía del siguiente día.

La isla Hvar tiene varios pueblos, pero decidimos concentrarnos en visitar Stari Grad y Hvar, además de pasar cerca de algunas de sus playas. Se sabe que el primer asentamiento en la isla fue el de Stari Grad, poblado fundado por los griegos más de tres siglos a.C., en sus inicios llamado como Pharos. Tal como estuvo y es, a la ciudad le valió ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí lo primero que encontramos fue un embarcadero, cuyo paseo nos lleva hasta una placita, alrededor de la cual hay varios restaurantes con terrazas, algo muy conveniente en ese momento para almorzar. A poca distancia se halla la iglesia San Esteban dedicada al Papa Esteban I y la pequeña plaza homónima. Esta Iglesia parroquial, de estilo barroco, fue construida en 1605 sobre otra anterior construida en el siglo XII. Su fachada externa denota antigüedad. Lo interesante es que el campanario-torre de la iglesia está algo separado del templo principal.

En Stari Grad dimos algunas vueltas, visitamos un mercadillo situado muy cerca del embarcadero, el que resultó agradable por el trato de los comerciantes. Allí el sol a media mañana en el verano es tan fuerte como en otros lugares cálidos del planeta.

Después de esta visita, la que en realidad continuamos algo en la mañana siguiente, tomamos rumbo a visitar Hvar y algunas de sus playas, las que en muchos casos no tienen fácil acceso con coche, muchos prefieren llegar a pie, algo que nos propusimos por lo empinado y no muy transitable para personas de la tercera edad. Con juventud todo se puede, así que, quien pueda que lo disfrute.

En Hvar lo primero que visitamos fue la catedral de San Esteban, personaje que no conozco, pero que parece ser muy famoso no solo en Croacia, sino también en otros lares de Europa central. Por ejemplo, en Budapest la basílica principal es la de Szent Istvan (San Esteban). En cuanto a Hvar, se puede decir que el templo fue construido sobre los restos de otra iglesia cristiana del siglo VI, el que se convirtió en el convento benedictino de Santa María de Lesma. A partir del siglo XIII, se le empezó a considerar como catedral. La plaza, donde se ubica en la actualidad, recibe también el nombre de San Esteban.

En lo alto de Hvar aparece la fortaleza española, también llamada Tvrdava Fortica, construida en el siglo XVI por ingenieros españoles, la cual sirvió para proteger a Hvar de los ataques turcos. Sin embargo, lo que vemos actualmente es una reconstrucción de la fortaleza, ya que la misma se incendió después de las batallas de defensa de los ataques turcos. Se puede ascender al lugar, siempre que haya juventud y equilibrio para no caerse. Por lo que nos conformamos con apreciarlo desde la parte llana de la ciudad.

La Riva o paseo marítimo de Hvar, algo menos largo que el de Split, nos lució agradable. El calor era tal que decidimos tomar un helado. También están allí la logia veneciana y la torre del reloj, de los cuales no tengo foto de calidad, así que la que vea, es tomada de TripAdvisor.

Al siguiente día volvimos a dar una vuelta por Stari Grad y aprovechar para desayunar. Alrededor de las 11 salimos de regreso a Sucuraj, donde esperamos una media hora por el ferry y de regreso al área continental. Como dije, podíamos haber regresado con Ferry rumbo a Split, dos horas de viaje, pero no deseábamos volver a transitar por la carretera Makarska a lo largo de la costa que va desde Dvernik a Split, la misma que habíamos cogido por equivocación y que resultó un verdadero regalo de belleza a nuestros ojos. También al ir por esa carretera encontraríamos algún que otro restaurante para almorzar. Así fue en un lugar elevado, en una amplia terraza, donde disfrutamos de la comida croata y del paisaje insular que teníamos de frente.

No piense que íbamos a dormir en nuestra última noche en Split, ni modo, nos fuimos a la isla Trogir, la que aparte de ser otro lugar atractivo, está a 20 km de Split, a sólo unos 30 minutos en coche debido al tráfico. Pernoctar allí nos facilita la vida al siguiente día por su cercanía con el aeropuerto de Split.

Llegar a Trogir fue ir directamente al hotel, buscar donde aparcar el auto hasta la siguiente mañana y visitar a pie los principales lugares de la isla, también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Allí lo principal a visitar es la Catedral de San Lorenzo, construida en el siglo XII, la que posee un campanario, desde el cual de puede tener una vista ideal del lugar. También está la Torre del Reloj y el ayuntamiento, construido en el siglo XV, todo eso en la plaza principal de Trogir llamada San Pablo II.

En los alrededores hay muchas cafeterías, restaurantes, tiendas de venta de suvenires, algunas en sus atractivas calles estrechas. En la noche es muy agradable el paseo por estos lares.

Un poco hacia atrás del hotel, en el que nos quedamos, está la Fortaleza Kamerlengo Foto tomada de Wikipedia), igualmente en el siglo XV, la que sirvió de base militar. El lugar tiene un cine al aire libre y sirve para otros eventos culturales.

Después de haber visto la dificultad para conseguir hospedaje decente y económico en Split, sugiero quedarse en Trogir. Obvio es necesario rentar un coche. De Trogir a Split es un paso de media hora, igualmente queda más cerca de las cataratas Krka. La isla posee playas de agua cristalina, las que no visitamos por no estar en nuestros objetivos. Otra ventaja es su cercanía con el aeropuerto.

Una visita a lo largo de costa adriática oriental es algo muy atractivo y para no olvidar. Este es un recorrido de belleza natural desde Croacia a Montenegro, como para rememorar las aventuras de Ulises en la Odisea.  

Ricardo Labrada
20 abril 2023

“El contacto más bello entre la tierra y el mar
tuvo lugar en el litoral montenegrino”.
Lord Byron (1788-1824, poeta y promotor
del romanticismo británico)

El hecho de habernos quedado en Cavtat, Croacia, tenía una clara intención de estar cerca de la frontera croata-montenegrina. La distancia para llegar allí dura un poco más. de 30 minutos. Se debe llegar lo más temprano en la mañana que se pueda, pues a media mañana las colas de autos para pasar son enormes, por lo que antes de las 7 de la mañana ya estábamos yendo hacía Montenegro, en cuya frontera, además de chequear tu pasaporte, te pedirán los documentos del coche que conduces. Montenegro no requiere visa para los ciudadanos de la comunidad europea, pero tu pasaporte será timbrado a la entrada. La moneda del país es el euro, algo que le facilita más la vida a uno. En Croacia se puede pagar con euros, pero su moneda es la kuna.

Nuestro objetivo era llegar a Kotor, donde habíamos reservado un apartamento-estudio, muy cómodo, con balcón con vistas al mar. Una vez pasado el control de frontera comenzamos nuestro viaje a través de una carretera de dos vías, nada de autovía, con elevaciones y con correspondientes curvas. Así que por mucho que uno se esfuerce, pocas veces uno puede poner la velocidad en 80 km/h. Mucha paciencia, más vale llegar sano al lugar.

La primera ciudad que uno pasa es Herceg Novi, la que está a unos 35 km de Cavtat. Parece poco, pero por lo ya apuntado, le toma a uno un rato para poder llegar allí. De ahí hay un poco más de 43 km para llegar a Kotor, adonde llegamos bastante temprano, al extremo que la dueña o encargada de la casa de apartamentos se enojó al haberla llamado a esa hora. Lo siento, pero no teníamos otra opción. Era domingo y todo el mundo dormía en Kotor en esa mañana.

Hablemos de Kotor o Cattaro en italiano, ciudad que ya existía en el año 168 a.C., la que fue ocupada por los godos y luego recuperada por los romanos, los que estuvieron allí hasta el siglo X. Precisamente las murallas que ahí vimos son de esa época. Luego fue parte del primer imperio búlgaro, del reino de Serbia por poco tiempo, ya que su pueblo no aceptó esta dominación. Finalmente se integró a la República de Ragusa (Dubrovnik) desde 1184. Desde el siglo XIV hasta el XVIII fue parte de la República Veneciana, así que entonces eran católicos y hablaban el dialecto veneciano. Es durante el siglo XVI que se construye la fortificación que rodea al casco histórico. El fin de este era protegerse del ataque de los otomanos, los que venían a invadir con más de 200 barcos. El imperio austrohúngaro ocupó este territorio desde el siglo XIX hasta que Montenegro se integró en lo que sería la futura Yugoslavia.

El entorno de Kotor se asemeja a un fiordo, pero de sus alturas no cae agua, por lo que es un cañón realmente. Posee una ensenada que es su bahía (Boka Kotorska), sumamente larga, lo suficientemente profunda para permitir el paso de los Ferry turísticos. Maravillosa la vista cuando nos paramos en el balcón del apartamento. Allí hay tranquilidad y ese ambiente es el perfecto para aquellos que padezcan de los nervios.

Después de haber desayunado nos fuimos al casco de la ciudad caminando por el paseo existente a lo largo de la costa. Desde ahí uno puede observar la Fortaleza de San Juan (Kastel Sveti Iván) a una altura de más de 300 metros, los que para recorrerlos lleva ascender 1350 escaleras. Lógicamente, no nos lo propusimos ya que, nuestra salud no da para hacerlo. Así que, nos conformamos con fotografiarle desde distintos ángulos. A mitad de camino en ese ascenso está la pequeña iglesia de Nuestra Señora de la Salud, igualmente fotografiada. Por fin llegamos a la ciudad vieja (Stari Grad) en Kotor, entramos como todo el mundo por la Puerta del Mar, la principal para acceder al casco viejo de la ciudad, ubicada en la Plaza Oruzia. El lugar tiene un acentuado estilo medieval, rodeado de montañas, con el castillo ya mencionado en lo alto. El casco histórico, o sea sus fortificaciones, posee tres puertas de acceso.

No registré el orden en que visitamos los sitios de interés en Stari Grad, así que les diré lo que vimos y un poquito de su historia en un lugar donde existen templos católicos y ortodoxos dispuestos dentro de una ciudadela con calles cortas y estrechas.

La plaza de Armas es un lugar céntrico y espacioso, donde también encontramos la torre del reloj, construida a inicios del siglo XVII, con tres pisos de altura y dos caras de reloj. Es un sitio muy atractivo para caminar.

Como siempre, una catedral, llamada de San Trifón (Katedrala Svetog Tripuna en serbocroata), el templo más antiguo de la desaparecida Yugoeslavia, más antigua que Notre Dame en París, y sede de la Diócesis de Kotor. San Trifón es patrón de la ciudad. Se trata de un hombre canonizado, el que defendió la fe y es muy venerado en la iglesia ortodoxa.

La Iglesia católica de Santa Clara fue construida en el siglo XVIII, la que posee un altar muy original de mármol y en estilo barroco. Según he visto en otra página, el nombre completo de la iglesia es Santa Clara de Asís, Iglesia Católica del Santo Clare, la que posee una biblioteca con libros antiguos.

La iglesia de San Nicolás (Sveti Nikola) era un monasterio dominico construido en el siglo XVI, el que a finales del siglo XIX fue arrasado por un incendio, luego reconstruido en estilo bizantino. En la actualidad es iglesia ortodoxa cristiana.

Luego vimos el campanario de la iglesia Colegiata de Santa María, cuya iglesia hace memoria a la llamada Beata Hosana, en serbocroata se llama Crkva Blažene Ozane (Crkva es iglesia en varias lenguas eslavas, en ruso es Tserkov). Hosana era pastora y una persona con videncias, la que al ir a trabajar en convento de Kotor se convirtió al catolicismo. La construcción de este templo data del siglo XIII, pero su campanario se construyó cinco siglos después. La iglesia permanece casi siempre cerrada, el día de nuestra visita no fue la excepción. Su ubicación es próxima a la puerta Norte, la que da acceso al río Skurda.

En la llamada plaza Greca se encuentra la iglesia de San Lucas, construida en el siglo XIII, de religión católica hasta fines del siglo XVII, luego ortodoxa. Lástima de no haber podido entrar. Estaba cerrada y de esta forma no pudimos apreciar los dos altares que este templo posee, uno católico y el otro ortodoxo.

Aledaño al casco de la ciudad está el obelisco de la libertad muy próximo al puerto de Ferry. Igualmente, existe el llamado camposanto, el cual es una localidad arqueológica en Kotor. El resto del tiempo lo dedicamos a caminar por las áreas del puerto, embarcadero y la parte opuesta de la costa, o sea de frente al lugar donde se encontraba el aparthotel. Allí llegar en auto no es nada fácil, calles estrechas y por el cuidado que uno debe observar, no fue muy placentera la visita.

Al siguiente día decidimos ir a la playa. Es cierto que la gente se baña en Kotor, pero como las aguas parecen como quietas, no es que anime. Suponemos que la temperatura es apta para europeos nórdicos, no para gente como nosotros.

La mejor opción fue visitar Budva, a 23 km de Kotor, adonde llegaríamos en una media hora. Esta vez no nos propusimos visitar iglesias o templos, el objetivo era la naturaleza, el mejor museo de este mundo.

Budva es la sexta ciudad de Montenegro, con solo 18 mil habitantes, pero que goza de extensas playas de arena(Budvanska rivijera), lo que resulta un atractivo para el turismo extranjero. La historia de este lugar es muy parecida a la de Kotor en cuanto a dominación extranjera, aunque excluyo la veneciana de ese adjetivo por parecerme la más lógica desde el punto geográfico en su historia.

Llegamos a una de sus playas, suponemos la principal, donde uno paga una cuota para estar todo el día. Le pregunté cuánto costaba tantas horas y me dijo la persona encargada que eso no funcionaba así, aparca y paga por todo el día. Realmente no recuerdo el monto de lo pagado, pero nada del otro mundo.

Allí aquello parecía como una playa italiana, sombrillas y camillas para descansar, las que debes alquilar si te propones permanecer estático. Tampoco era el objetivo, así que a caminar y por la playa, así conoces. A lo largo de ese lugar se sobran las cafeterías, bares y tiendecitas de ventas de suvenires y otros útiles para nadar. En muchos de sus establecimientos el ruso es una lengua normal como el inglés. Hay muchas personas de la ex Unión Soviética trabajando allí y la carta de los restaurantes viene en varios idiomas incluido el ruso. En eso difiere de Croacia, donde el ruso es una lengua lejana institucionalmente, así se parezcan en sus raíces eslavas.

Oímos hablar de la isla Hawai, en realidad se llama San Nicolás (Sveti Nikola), está de frente a la playa principal de Budva y desde ahí uno puede ir en lancha, la que demora más de 3 cuartos de hora. Primero pasa por los alrededores de otra isla, la de San Esteban (Sveti Stefan o o Santo Stefano di Pastrovicchio en italiano), muy chula y donde los turistas adinerados gustan de hospedarse. Por allí pasaron actrices como Marilyn Monroe, Sophia Loren y Monica Vitti, así como actores o cineastas como Kirk Douglas y Carlo Ponti. También políticos como Willy Brandt, y ajedrecistas como Boris Spassky y Bobby Fischer. De forma permanente viven unos 400 habitantes, supongo que serán los empleados del resort allí existente.  

La isla Hawai tiene pequeñas playas de piedrecitas sobre una superficie de 800 m. Posee bar-restaurante, muy importante para beber algo para refrescar. El calor allí es superior al de la playa central de Budva.

Llegado hora y media después del mediodía, nos decidimos a almorzar en un lugar, donde uno de los camareros, el que nos tocó, era ruso. Terminado el almuerzo, hicimos un recorrido por la costa, donde observamos lujosos y atractivos hoteles en la zona, además de otros en construcción. A la ciudad como tal no entramos, como dije, nuestro objetivo fue playa y costa esta vez.

Al regreso a Kotor hicimos un paseo nuevamente por el embarcadero y bahía para que se nos quedara un agradable sabor en boca y quizás volver a regresar a estos lares bañados por el Mar Adriático.

A la mañana siguiente, temprano, salimos con retorno a Croacia. Lo que visitamos ese día lo sabrán en el próximo artículo.

Ricardo Labrada
2 marzo de 2023

“Si quieres ver el paraíso en la Tierra,
ven a visitar a Dubrovnik.”
Bernard Shaw (dramaturgo y crítico irlandés)

De Dubrovnik todo el mundo habla, uno se hace idea que la ciudad es sólo una fortaleza, lo cual es errado. Allí están las murallas y fuera de ahí una ciudad recogida, pero con elevaciones, lo cual no es muy cómodo para caminar por parte de las personas de la tercera edad. A eso sumemos que los taxistas cobran en exceso igual que en Split. Así que la mejor opción aquí es caminar y cuando uno se canse, tomar aire para continuar.

Dubrovnik es nombre que me sabía desde un inicio a roble. Dub es roble en lenguas eslavas incluido el ruso. El nombre de esta ciudad viene de la palabra Dubrava (Bosque de robles), nombre de una aldea cercana donde los robles cubrían las montañas de San Sergio. No obstante, se puede considerar que la historia eslava, o sea croata es relativamente reciente, ya que antes se llamaba Ragusa, nombre que viene del vocablo «Lausaioi«, que significa «aquellos que viven sobre la roca” (en romano Lau es roca), pero que degenera en «Rausaioi» y luego en Ragusa con el tiempo, nombre que conservó hasta 1916.

Venecianos y otomanos se disputaban este territorio, pero los locales se la ingeniaron para llegar a un trato con los turcos y que éstos no invadieran la ciudad. Según Wikipedia, ese fue el primer trato histórico logrado entre islámicos y cristianos.

En la ruta desde Split nos hicimos idea que había una autopista que nos llevaría directamente hasta Dubrovnik, pero el GPS nos indicó una ruta bordeando la costa, trayecto fabuloso por la belleza de lo que vimos. Paramos en una cafetería-restaurante y la camarera nos indicó cómo llegar a la autopista, error esta vez nuestro. Llegamos a la autopista, la que nos indicó un desvío para seguir rumbo a Dubrovnik y así evitar el cruce de frontera en Bosnia-Herzegovina. Accedimos y para nuestro asombro nos volvió a llevar a la ruta por toda la costa pasando por el área del río Neretva, el que ya conocía por la famosa película “La batalla sobre el río Neretva (1969)”, ocurrida en 1943 entre las fuerzas guerrilleras yugoslavas contra el ejército nazi y las tropas leales a la monarquía colaboradoras de los invasores. Así que en la medida que avanzábamos, trataba de rememorar la voladura de unos puentes allí existentes. De hecho, Dubrovnik es capital del condado Dubrovnik-Neretva. Una vez uno deja ese sitio montañoso y fluvial es que comienza a acercarse a nuestro punto de destino y descanso, el que era en realidad Cavtat, unos 18 km o algo más después de Dubrovnik y muy próximo a la frontera con Montenegro. En Dubrovnik no habíamos encontrado algo conveniente y que cubriera nuestras necesidades, sobre todo el aparcamiento. En Cavtat habíamos reservado habitación de hostal, la que era enorme y con todas las comodidades. Allí podríamos haber visitado el pequeño puerto de habérnoslos propuesto, pero el objetivo era Dubrovnik, a unos 15 minutos del hostal.  Así que primero a almorzar y luego de regreso a la otrora Ragusa.

Desde la carretera uno comienza a ver la conjunción urbana con las famosas murallas de esta famosa ciudad, no en balde le llaman «la perla del Adriático» o «la Atenas dálmata». Bajamos y lo primero fue donde aparcar, no fue difícil, pero si algo alejado del recinto amurallado, por lo que se impuso descender por unas escaleras empinadas, lo cual requiere de cuidado. Aunque, como dice el refrán, para abajo todos los santos ayudan. El problema sería al regreso a recoger el auto. Un ejercicio en toda regla y realizado con repetidos recesos.

Comenzamos con un recorrido de reconocimiento de la ciudadela existente que incluyó el Stradum, paseo principal a lo largo del cual encontramos la gran fuente de Onofrio llamada así en honor al arquitecto napolitano que la diseñó, Onofrio della Cava, construida en el siglo XV y que sirvió de fuente de agua potable para la ciudad.

A continuación, la Iglesia San Blas, construcción estilo barroco de la época medieval, donde los eslavos de entonces le rendían culto al dios Veles, a su vez santo patrón de la ciudad. 

De ahí nos encaminamos a ver la torre del reloj, de unos 30 metros de altura y situada en la plaza de la Luža, construida igualmente en el siglo XV. Esta torre fue demolida en el pasado debido a su peligrosa inclinación producto de terremotos en el lugar. Su reconstrucción tuvo lugar en 1928.

Aledaño a esta torre está el Palacio Sponza, el cual sirvió de escuela, armería, banco, casa de la moneda y aduana durante el período de la República de Ragusa. Esta edificación fue construida en el siglo XVI y cuenta con áreas internas muy llamativas, donde incluso se han realizado distintos eventos. Un poco que este palacio se me confunde con el Palacio Rector, puede que sea el mismo, el que también sirvió como armería, arsenal, sala de juicios y prisión. La edificación es del siglo XIV, pero ha sufrido de terremotos y explosiones, por lo que al inicio era de estilo barroco, luego renacentista, ahora un híbrido de ambos estilos, según me explicaron. Fue en el Palacio Rector que Napoleón abolió la República de Ragusa.

El siguiente punto y obligatorio fue la catedral de la Asunción de la Virgen María, la que se construyó en la segunda mitad del siglo XVII sobre las ruinas de una antigua iglesia románica. Nos llamó más la atención su fachada, cúpula y exteriores que la parte interior. Wikipedia nos dice que en 1979 hubo un fuerte terremoto en Montenegro que igualmente afectó a la catedral de Dubrovnik.

Otras dos iglesias uno podrá encontrar en Dubrovnik, ellas son la de San Salvador construida después del terremoto de 1520 por decisión del Senado de Ragusa y en agradecimiento a Dios por la salvación del desastre. Curiosamente esta iglesia no sufrió con el terremoto de 1667. La otra iglesia es la de San Ignacio Loyola o iglesia de los jesuitas construida entre 1699 y 1725, o sea un cuarto de siglo. Realmente su fachada es algo original y la edificación se hizo en estilo barroco.

Caminando por toda la parte baja de las murallas, nos llegamos al embarcadero deportivo, donde le hacen ofertas a uno hasta para llevarlo a la Luna. Con más tiempo vale la pena, aunque no sé hasta que punto resulte interesante visitar la pequeña isla, en realidad un cayito, llamado Lokrum, a menos de un km de la orilla de Dubrovnik. En cuanto la tarde comenzó a caer, mes de agosto, pleno verano, decidimos regresar a Cavtat. La siguiente jornada sería dedicada al recorrido por las murallas.  

El recorrido dentro de la ciudadela es gratuito en Dubrovnik. Para recorrer las murallas hay que pagar una entrada, no muy costosa, y vale la pena. Las Murallas se les conoce con el nombre de Dubrovačke gradske zidine en croata y Muro di Ragusa en italiano. Ellas fueron construidas entre los siglos XII y XVII, inicialmente eran de madera, y se encuentran a una altura de 25 metros con una longitud de casi 2 km. Se afirma que fueron murallas que daban una buena protección a la ciudad en caso de ataque enemigo.

El paseo por las Murallas nos permitió ver muchos sitios importantes de Dubrovnik. Los campanarios de los conventos franciscanos y dominicanos pudimos apreciarlos desde distintos ángulos. En el recorrido de las murallas uno se tropieza con la Torre Minceta en la parte norte del lugar. Era una antigua fortaleza, cuyas paredes eran de 6 metros de grosor y desde allí uno tiene una vista interesante del mar y la costa. La torre es tan fuerte y bella que, los soldados de Napoleón la bautizaron con el nombre de Bella Mujer.

Igualmente, uno puede diferenciar otras fortalezas, como la de Bokar, enorme, construcción del siglo XV en la parte oeste; la de San Juan, del siglo XIV, se halla en la parte suroriental y sirvió de protección al puerto.

Frente a las Murallas, con mar de por medio, se alza la fortaleza Lovrjenac o fortaleza roja, la que se construyó a lo largo del período entre el siglo XI y el XVI. Este lugar lo vimos, pero al no visitar directamente esta fortaleza, no tenemos nada que comentar.

Al salir del recorrido de las Murallas, tuvimos que descender a la ciudadela por una calle con escaleras empinadas, las que uno debe bajar cuidadosamente. Ellas terminan en la Puerta de Buža. He visto mencionadas otras dos puertas de entrada y salida, por alguna razón involuntaria no retraté la puerta de Ploče, pero sí la de Pile, puerta principal de acceso a la ciudad amurallada, construida en 1537 y situada en la parte occidental.  

Para ver la ciudad en toda su dimensión está el Mirador del Monte Srd, al cual uno puede acceder en teleférico, pero no optamos subir al lugar. Desde la carretera, situada bastante alto sobre la ciudad, uno puede ver mucho de esta bella urbe.

Visitar Dubrovnik es maravilloso al igual que realizar el viaje por la carretera a lo largo de la ribera que viene desde Split. Las vistas son bellísimas en general, tanto que uno las graba en la mente.

Ricardo Labrada
29 marzo 2023

“Split, lugar donde la piedra cuenta miles de historias,
el aire huele a higueras y pinos, y en la mesa, el paladar
se contenta con auténticas delicias marineras.”
Palabras de un narrador sobre Split

Esta es una visita postergada dos veces, la última con boletos aéreos adquiridos. Todo fue a causa de ese “regalo” asiático, de nombre covid19. Gracias a las vacunas en el 2022 pudimos viajar al país del que conocía algo, ya que hube de visitar Zagreb, la capital de Croacia, en una misión muy breve de trabajo.

Habiendo oído y visto tanto hablar de Split y Dubrovnik, no quedaba más remedio de visitar estas urbes con mucha historia. Así que comienzo con Split y las vecinas cataratas en un primer de artículo de tres sobre lo visto en Croacia.

Un poco de historia, Split es la capital de Dalmacia, antigua provincia del imperio romano, donde nació un hombre de nombre Diocles, el que llegó lejos en su vida militar, y eso que era de familia pobre, lo que le valió escalar posiciones. Me dice Wikipedia que Diocles, cuyo nombre completo era Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus nació en el 244 y fue proclamado emperador por el ejército. Diocles persiguió intensivamente a los cristianos a partir del 303, tarea que continuaron sus sucesores, aunque todo terminó en el 324.

El emperador no estaba bien de salud y decidió abdicar en el 305, primer emperador en hacerlo. A su retiro se retiró de Roma a una zona costera al sur de Solin, donde se construyó el famoso palacio Diocleciano, toda una ciudadela amurallada, la que se conoció como Spalato hasta el inicio de la I Guerra Mundial.

Ese lugar donde se asienta el Palacio de referencia es conocido como Split, ciudad que bordea parte de la costa oriental del Mar Adriático. Para mi idea, casi de frente a Ancona del otro lado del Mar, en Italia.  

Split fue territorio dominado por el reino de Venecia, los húngaros, los austriacos, los turcos, en fin, siempre codiciado. Dicen en Croacia que, Marco Polo había nacido allí en la época del dominio veneciano, algo que ni afirmo o niego, ya que no tengo fuente para hacer una u otra cosa.

Veamos ahora que vimos allí, como siempre, no fue todo. El Peristilo es el centro del Palacio o plaza imperial principal, desde la cual Diocles lanzaba sus discursos. De por medio en el lugar, uno encuentra a un lado el Templo de Júpiter (ahora baptisterio) y del otro el museo arqueológico. La entrada al Templo nos permite ver ruinas romanas antiguas, otro tanto se puede decir del museo incluida esculturas.

Esta fortificación posee cuatro puertas, en ningún caso vi una indicación de que esta era la Puerta de Oro (al norte del Palacio), la de Plata (al este), la de Bronce o Aenea (al sur) y la de Hierro (al oeste), así que nos tocó adivinarlas en el lugar o luego revisando las fotos con otras existentes en Google. La de Oro es la entrada principal, mientras que la de Aenea da acceso a los sótanos del Palacio, donde hay varias tiendas de suvenires.

El cristianismo tuvo su aporte al convertir el mausoleo del Palacio en la Catedral de San Omnio (San Omnión o San Duje) en el siglo VIII, cuyo campanario, de 57 metros de altura, se terminó en el siglo XII y que con algún trabajo subimos hasta lo más alto para apreciar desde allí gran parte de la ciudad. En la sala de audiencias del Palacio se puede ver un gran agujero en lo más alto, el llamado Oculus.  Como ya apunté, el templo de Júpiter se convirtió en Baptisterio, igualmente obra del cristianismo.

El Palacio Dioclesiano sirvió como lugar para el rodaje del serial “Juego de Tronos”. Fue la cuarta temporada filmada allí compartida con Islandia.

Alrededor del Palacio hay calles interesantes, incluido bulevar, y una calle muy estrecha llamada Pusti me prodje, algo así como déjeme pasar por favor, además de bares, cafeterías y restaurantes, los que igualmente se extienden a lo largo del paseo marítimo o Riva, donde además del puerto-embarcadero, al salir del Palacio a la Riva encontramos el edificio de la autoridad portuaria a la izquierda y a la derecha la plaza en honor a Franjo Tudman, ex -guerrillero croata y líder militar, luego nacionalista y opositor del sistema imperante en la ex-Yugoeslavia. En esa misma plaza está la iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVII y cuyo interior es de estilo barroco.

Hay otras plazas de interés y muy cerca del Palacio como son la República o Prokurative, la que me hizo recordar algo de la Plaza de San Marcos en Venecia por la similitud de los edificios circundantes. Está también la Plaza del Pueblo (Narodni), la que igualmente le llamaron Ancho de San Lorenzo en el siglo XIII. La otra, muy chula, por cierto, es la plaza de la fruta, aunque no vi cuando estuvimos allí venta de frutas al efecto.

Después de visitar Split nos dispusimos a viajar, con ida y regreso en el día, a las cataratas Krka, a 84 km de Split. Nuevamente el GPS nos llevó por una carretera accidentada y uno ingenuamente siguió las instrucciones, sin darnos cuenta de la existencia de una buena autopista con peaje, nada caro, la que descubrimos y tomamos al regreso hasta la isla Trogir.

Bellas cataratas, 17 saltos que terminan en una especie de piscina gigante, donde antes se permitía el baño a los turistas, ahora no. Uno llega al lugar, aparca gratuitamente, y se dirige a comprar los boletos de entrada, los que igualmente sirven para montar el bus que nos lleva a los alrededores de las cataratas, pero ahí no termina todo, hay que caminar por senderos arriba y abajo hasta llegar a este paraíso, parque natural.

Después de la visita en un día caluroso y soleado, nos dirigimos sin rumbo a ver algún que otro poblado en las cercanías de las cataratas. Lo que más me llamó la atención fue la tranquilidad existente, las personas muy amables, todas tratan de hablar inglés y listas para guiarlo a uno. Solo una persona, era un camionero, me habló en croata. Le respondí en ruso, no sé si llegó a entenderme.

En una próxima entrega hablaré de Dubrovnik, la siguiente urbe de visita en Croacia.

Ricardo Labrada
12 marzo de 2023