“¿Dónde va Vicente? A Benidorm cuando hay puente”
Refrán popular español

Hace más de 20 años, cuando por primera vez conducía por la costa Mediterránea española, me llamó la atención una ciudad llena de grandes edificios. Íbamos desde Barcelona rumbo a Granada, la autopista estaba, como siempre, en buen estado, ambiente seco, pero por el camino no se veía mucho de importante, excepto esta ciudad que sí nos llamó poderosamente la atención.

Una década después, ya visitando la comunidad valenciana en verano, pudimos visitar Benidorm, ciudad repleta de turistas de toda Europa, tiendas vendiendo todo lo que haga falta para ir a la playa, para pasarla bien fuera del agua, además de bebidas y alimentos, bares y restoranes. Un ambiente realmente frenético, acompañado de una extensa playa de arena, donde encontrar un sitio donde sentarse, resulta harto difícil.

Viviendo cerca de esta ciudad balneario, no es ningún problema trasladarse cuando a uno se le antoje, aunque existe una limitante y es el pago de casi 30 euros por peaje de autopista. Es cierto que uno puede viajar a Benidorm por una carretera secundaria, pero el viaje le duraría de cuatro a cinco horas, mientras que por la AP7 en menos de hora y media se llega.

Benidorm es un nombre árabe. Beni viene del árabe ني Bani, que siginifica “hijos de…”, mientras que Dorm ha quedado en dudas. Hay quien supone que venga de Torm, que en catalán es sinónimo de “Piedra muy gruesa desprendida del risco”. La ciudad se encuentra muy cerca de Alicante  e igualmente de otros lugares turísticos como Albir, Altea, Calpe, Xabea y Denia. Benidorm es la urbe con más rascacielos de España, y la segunda con más rascacielos por metro cuadrado en el mundo, solo superada por Nueva York.

Hotel Sunset Drive y detrás el Edificio In Tempo, el más alto de Benidorm (192 m de h). Foto del autor

Hotel Don Pancho, Benidorm. Foto del autor

En Benidorm no se detienen las construcciones. Foto del autor

El turismo comenzó a crecer a partir del último cuarto del siglo XIX, ya que antes su importancia era por la pesca, actividad que se redujo enormemente desde inicios de la década de los 50 en el siglo XX. Benidorm goza de un microclima, que hace que las temperaturas durante el invierno sean agradables. El litoral se divide en dos partes por la punta rocosa de un antiguo castillo, por sus alrededores están cadenas de elevaciones que evitan la llegada de vientos fríos del Norte.

Playa del Poniente, Benidorm. Foto del autor

Hoy en día, hay muchísimos hoteles, edificios de apartamentos, por lo que la población ha aumentado, sobre todo de residentes extranjeros. El censo de 2017 da una población de 66 831 habitantes, lo que arroja 1792 hab/km². Realmente visitar Benidorm es agradable en invierno, ya que en verano es sofocante, no por las temperaturas sino por la cantidad de turistas que uno encuentra en calles, bares y restoranes.

Escrito por Ricardo Labrada, con información consultada online. Todas las fotos del autor

«La historia es la suma total de todas aquellas
cosas que hubieran podido evitarse.»
Konrad Adenauer (primer canciller de post-II guerra
en la República Federal Alemania).

Una ciudad que he tenido la oportunidad de visitar varias veces y que siempre he admirado por su belleza e historia, es Colonia, en alemán: Köln, la cual se sitúa como la cuarta ciudad alemana, superada en importancia por Berlín, Hamburgo y Múnich, aunque en superficie es la tercera de Alemania. Colonia es parte del Estado federado de Renania del Norte-Westfalia, y por esas cosas de la vida, no es su capital, ya que Düsseldorf ocupa ese puesto.

La ciudad está ubicada a orillas del río Rin, poco distante de la ciudad de Leverkusen, donde se encuentra el complejo industrial de la famosa Bayer.

Colonia es una antigua ciudad germánica, fundada en el 38 a.C., que inicialmente se le llamó Oppidum Ubiorum, o sea ciudad de los Ubios, tribu germánica, que habitaba en la  orilla derecha del Rin, la que entró en alianzas con Julio César a fin de protegerse de los Catos, otra tribu germánica. Cuando los romanos se hicieron cargo de la ciudad, su nombre cambió por el de Colonia Claudia Ara Agrippinensium, en honor a la emperatriz Agripina, cónyuge del emperador Claudio y madre de Nerón. Al paso del tiempo, ya en la edad media, en el siglo XII, Colonia pasó a ser una de las ciudades santas del momento, por lo que recibió el nombre de Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fidelis Filia.

Basilica de los Santos Apostoles, Colonia. Foto del autor

Esta ciudad tiene fama por varias razones. En el pasado tuvo el acueducto de Eifel, uno de los más grandes del Imperio romano. Famosos son sus carnavales, considerados como los mejores del mundo, algo que este autor duda, de compararlos con los brasileños. El famoso primer canciller de la República Federal Alemana de la post guerra, Konrad Adenauer, fue alcalde de la ciudad desde 1917, en cuyo mandato se construyó la mayor escuela de música de Alemania en 1925 y cuatro años, después, las fábricas de la Ford, que resultó en un aumento del empleo en este lugar.

No obstante, lo más impresionante de esta urbe es su catedral (en alemán, Kölner Dom), edificación en estilo gótico, que se comenzó a construir en 1248, pero se finalizó en 1880. Duró tanto tiempo por falta de recursos. La mayor interrupción ocurrió en el siglo XVI. La catedral tiene una altura impresionante, 157 metros, que fue superado por el Monumento a Washington (170 metros) en 1884. Allí radica la sede del del arzobispo de Colonia y de la administración de la arquidiócesis de Colonia.

El origen de la catedral de Colonia está ligado a la leyenda de los tres reyes magos. Cuentan que ellos al volver de Belén a sus países, murieron y fueron enterrados en la lejana y fabulosa ciudad de Saba, territorio del actual Yemen. Pasados unos siglos, sus restos fueron desenterrados por una dama y acreditada descubridora de reliquias, santa Elena, madre del emperador Constantino, la que con el apoyo imperial se los llevó a Constantinopla. De allí logró rescatarlos Eustorgio, obispo de Milán, y los llevó en un sarcófago a su diócesis. Siglos después, Milán fue saqueada por el emperador alemán Federico Barbarroja, allá por 1164, y el arzobispo de Colonia, Reinaldo de Dassel, no perdió la oportunidad para hacerse de los restos de los reyes magos, que los trasladó a Colonia y dio lugar en el siglo XII a la construcción de la famosa catedral.

El famoso templo como toda Colonia sufrió de los ataques aéreos aliados desde finales de mayo de 1942. En la mañana pasaban los aviones de la Real Fuerza Aérea Británica y por la noche eran los aviones norteamericanos, operación conocida como Millenium. Colonia quedó destruida casi toda, imagínense ataques diarios frecuentes desde 1942 hasta marzo de 1945. No fueron solo las pérdidas materiales, sino que se redujo la población en más de un 86%, unos muertos, otros huidos, otros escondidos, esas son las consecuencias de una guerra, las que no aprecian aquellos que las promueven y las inician.

Destrozos de Colonia durante la II Guerra Mundial

Así quedó el centro de la ciudad al terminar la II Guerra Mundial

Fuentes

La Catedral de Colonia (Alemania) – «Kölner Dom». En el tren de la vida, blog. http://majocobe.blogspot.com/2008/10/la-catedral-de-colonia-alemania-klner.html

García Gual Carlos. 2019. El origen de la leyenda de los Reyes Magos. El País semanal, 8 enero. https://elpais.com/elpais/2018/12/27/eps/1545932850_762596.html?fbclid=IwAR2gJa90CR9BVyQ1PO8tRd6TOQCGCU17_t3ctq_aaxAEafjU_Ryatfn7jSk

Escrito por Ricardo Labrada, 18 febrero de 2919. Todas las fotos del autor.

“El más bello recuerdo de la antigüedad romana es sin lugar
a dudas el Panteón. Este templo ha sufrido poco, que aparenta
estar igual que en la la época de los romanos.”
Stendhal (1783-1842, escritor francés)

La Plaza Rotonda y el Panteón. Foto del autor

Si uno visita la plaza Navona, no es nada difícil trasladarse en pocos minutos hasta la plaza Rotonda y de paso visitar el Panteón.

Comencemos por la plaza, que debe su nombre del apodo dado por los romanos al Panteón: la Rotonna. Su construcción es del siglo XVI, para lo cual se eliminaron muchas casas viejas del entorno. La plaza se dedicó al mercado del pescado hasta 1847, eso a pesar de la prohibición papal de comercio en el lugar.

Fuente en el centro de la Plaza. Foto del autor

En 1575, se diseñó la fuente que aparece en el centro de la Plaza, obra de Giacomo della Porta. Más adelante, el Papa Clemente XI ordenó colocar un obelisco de granito rojo encima de la fuente, el cual era pareja de otro tomados del Templo de Ra (Dios del Sol entre los egipcios) en Heliópolis, ciudad del antiguo Egipto. Inicialmente se le llevó al templo de Isis cerca de la iglesia Santa María sopra Minerva, que está a poca distancia de la Plaza Rotonda y el Panteón.

Alrededor de la Plaza Rotonda hay cafeterías, restoranes y pequeñas tiendas, todo habilitado para los curiosos turistas.

Vayamos al Panteón de Agripa o Panteón de Roma (Il Pantheon), templo circular que fuera erigido en los años 118-125 d.C. por Marco Vipsanio Agripa, amigo, general y yerno del emperador Augusto, sobre los terrenos propiedad del mismo Agripa, fuera de las Murallas de Roma. El sitio elegido, según la leyenda, es debido a que en este lugar se supone haya desaparecido Rómulo, uno de los fundadores de Roma. Esta construcción tuvo lugar durante el mandato del emperador Adriano (117-138 d.C.). El nombre que posee se deriva de la palabra griega pan-theos, que significa “dedicado a todos los dioses.» Sin embargo, los romanos le llamaban la Rotonna, como ya se mencionó.

Esta formidable obra arquitectónica consta de una cúpula, que fuera hasta años después de iniciado el siglo XX, la más grande del mundo. La misma mide 43.3 metros de diámetro, con un peso de 4535 toneladas, toda de hormigón y sin armadura de acero interiormente. Esa cúpula posee un agujero u óculo de 9 metros de diámetro, que es la que proyecta luz al interior del templo.

Rotonda y Óculo del Panteón. Foto del autor

Durante años se depositaron restos óseos de mártires cristianos anónimos y las tumbas de los primeros reyes de la Italia unificada, entre ellos los de los reyes Vittorio Emmanuelle II, primer rey de Italia, y Umberto I, además de algunas figuras destacadas, como el arquitecto Jacopo Barozzi di Vignola, y el famoso arquitecto y pintor, Rafael (Raffaello Sanzio de Urbino, Italia).

Una vista interior del Panteón. Foto del autor

El Panteón fue dedicado a la Virgen Sancta María ad Martyres en el 608. Fue un obsequio  del emperador del Imperio romano de Oriente, Flavio Nicéforo Focas Augusto, más conocido como Focas, al Papa Bonifacio IV. Es por esa razón que cuando uno llega al Panteón ve un pequeño cartel con el nombre de la Virgen identificando al lugar.

Tumba de Umberto I, segundo rey de Italia unificada. Foto del autor

El Panteón funciona también como una iglesia, donde se celebran misas y bodas. Como parte del centro histórico de Roma, es igualmente Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO, desde 1980.

Escrito por Ricardo Labrada, 31 enero de 2019, con fuentes consultadas online.

«El arte puede dar a las cosas una belleza
que no se encuentra en la naturaleza.»
Gian Lorenzo Bernini (1598-1667, Nápoles,
arquitecto, pintor, escenógrafo y escritor)

Plaza Navona. Foto del autor

Si un lugar es siempre placentero visitar, cuando se vive o se visita a Roma, es la Plaza Navona, lugar que ocupara el Estadio Domiciano en el pasado antiguo. Es agradable por lo espacioso del lugar, las cafeterías y restoranes a su alrededor, así como pintores en el lugar, los cuales en mi reciente visita no vi en plaza. A poca distancia de esta plaza se halla otra maravilla, como es el Panteón.

En época navideña, la plaza se llena de quioscos que venden dulces variados y juguetes. En realidad es un lugar, donde se hace el mayor festejo los 6 de enero, el día de la Befana o Epifanía, la que visita a los niños en la noche anterior a la fecha indicada, y deja golosinas a los niños que se comportan bien, y carbón a aquellos que hacen lo contrario. La Befana es una continuación de la leyenda de los reyes magos, algo que se podrá abordar en otro momento.

Carrusel y ventas en Plaza Navona, en navidades y nuevo año. Fotos del autor

Lo extraño de nuestra última visita al lugar (enero 2019) es ver tan pocos quioscos en la plaza en época aún de fiestas navideñas y de año nuevo.

El Estadio Domiciano, donde está ahora la plaza, se le llamaba Circus Agonalis, el cual posee 276 metros de longitud por 106 de ancho. En la actual plaza lo más destacado es la presencia de tres bellas fuentes, primero, la más céntrica, la de los Cuatro Ríos, o sea el Nilo, Ganges, Danubio y Río La Plata, que se corona con el obelisco de Domiciano, el que sobrepasa los 17 metros. Esta obra, del siglo XVII, es otra de las tantas bellas que inició Gian Lorenzo Bernini.

Fuente de los Cuatro Ríos. Foto del autor

En la parte norte de la Plaza aparece la Fuente de Neptuno, proyecto de Giacomo della Porta del siglo XVI, pero con las estatuas de Neptuno y las nereidas del siglo XIX, mientras que en la parte sur aparece la Fuente del Moro, igualmente obra de della Porta, a la que se le añadió el Moro y el Delfín por el mismo Bernini.

Fuente Neptuno y fuente del Moro. Fotos del autor

Iglesia Sant´Agnese in Agone. Foto del autor

La plaza tiene una iglesia, algo muy común en una ciudad como Roma, donde hay más de 300 templos, pero esta, construida definitivamente en el siglo X,  tiene la característica de ser la de Santa Inés en Agonía (chiesa Sant’Agnese in Agone), la que fuera forzada a desnudarse en público e igualmente renunciar a su fe cristiana, siendo cubierta, según la leyenda, por sus cabellos crecidos repentinamente.

Se cree que precisamente a la plaza se le llamó inicialmente In agone luego Navone y más tarde Navona. La plaza se completa con el Palacio Pamphili, donde actualmente radica la embajada de Brasil en Italia.

Escrito por Ricardo Labrada, 28 enero de 2019, información extraída online

“Hoy como ayer, yo te sigo queriendo…”
De la canción «Hoy como Ayer» de Pedro Vega

Tantas veces pasé por el Parque Central, entonces ignorando la historia de este lugar. Diariamente tenía que ir al Instituto Habana, el cual quedaba a pocos pasos del Parque, que solía visitarlo los 28 de enero, día del natalicio de José Martí. En otras ocasiones veía a la gente formar grupo para burlarse del Caballero de París cuando pasaba por el lugar. No olvido que allí era zona franca para los homosexuales a partir de medianoche, algo que se mantuvo hasta poco después de 1962. Actualmente hay una peña de béisbol, todos son “sabios” de este deporte, allí discutir no es fácil. No obstante, realmente desconocía la historia del parque, cuándo y cómo se construyó, incluido el monumento a José Martí.

El Parque Central habanero está limitado por las calles de Neptuno, Zulueta, San José, San Rafael (ahora bulevar) y el Prado. Allí, hasta inicios de la década de los 60 del siglo XIX, se  encontraban las Murallas de la Habana, que una vez derribadas dejaron un vacío de terreno, el cual fue objeto de proyecto por parte del arquitecto Juan Bautista Orduña, cuyo propósito era de unir las tres plazoletas existentes en una y así conformar el parque en cuestión. La realidad es que su construcción dio lugar a otras obras importantes, como lo fue el Teatro Tacón, el Hotel Telégrafo, y la acera del Louvre, antecedente del actual hotel Inglaterra. Más tarde se construyó el Teatro Albisu, sede de la zarzuela, y que en la actualidad está allí ubicado el Centro Asturiano. El famoso teatro y luego cine Payret (ahora lo quieren hacer hotel) se inauguró en 1877, al que le siguieron otras construcciones, entre ellas las oficinas del “Diario de la Marina” y el conocido “Hotel Plaza”. En ese lugar, en época colonial, estaba un monumento a la reina Isabel II de España, el cual fue retirado en 1899.

Fue entonces que surgió la idea de erigir un monumento a la figura más relevante de la independencia de Cuba, para lo cual el semanario “El Fígaro” realizó una encuesta popular, donde José Martí resultó vencedor. La escultura del héroe cubano fue realizada por  el escultor fue José Villalta de Saavedra, quien entonces radicaba en Italia. El presupuesto para la obra era de unos 4 500 pesos, la que se hizo a base de mármol de Carrara. La primera piedra fue colocada el 6 de noviembre de 1904 por el general Máximo Gomez. A este acto también asistió Fermín Valdés Domínguez y el hijo de Martí, José Marti y Zayas Bazán, entre otras personalidades. El monumento fue terminado y colocado en el lugar actual en 1905.

Alrededor del Parque hay unas 28 palmas reales, cifra coincidente con el día del natalicio de Martí, además de ocho canteros en forma de ataúd, que representan a los ocho estudiantes de medicina fusilados injustamente el 27 de noviembre de 1871.

Fuente principal

Padrón Ygret. 2017. La historia del parque central de la Habana. Cubacute.com. http://cubacute.com/la-historia-del-parque-central-de-la-habana/

Escrito por Ricardo Labrada, el 26 diciembre de 2018.

“Corona condal de España, floronada de castillos, empenachada de torres,
hachas de encaje finísimo: ciudad labrada con piedras, cuyo alto valor artístico
en cada muro te ofrece de diamantes un cintillo.”
Sobre Burgos, de la leyenda del Cid de José Zorrilla (1881)

Plaza Mayor. Foto del autor

A mediados de agosto de 2018, mi esposa y yo salimos de Madrid hacia al norte, el propósito era visitar Burgos y ver su famosa catedral. Casi tres horas de viaje, llegar a Burgos es como estar a medio camino entre Madrid y Cantabria. Agosto es verano, no en Burgos. Al llegar allí, había frialdad, al extremo que tuvimos ir a tienda para comprar algunos abrigos ligeros. Dicen los locales que Burgos y Teruel se parecen en su clima, pues cuando toda la península sufre de calor, en esos lares hay temperatura fresca.

Monumento a Carlos III. Foto del autor

Burgos es ciudad y municipio, parte de la comunidad de Castilla y León, con una escasa población, la que no llega a los 180 mil habitantes. Ciudad tranquila, recogida y agradable, solo que en invierno debe ser bastante fría, llanura situada en la parte baja de montaña, donde se halla la zona de confluencia del río Arlanzón, afluente del río Arlanza, ubicado en la Cuenca del Duero.

Arco de Santa María. Foto del autor

En el pasado, en 1038, durante el reinado de Fernando I como monarca de León, parte del reino de Castilla, Burgos se convirtió en su capital. Pasaron siglos para que Burgos, en 1939, fuera temporalmente sede de la Junta de Defensa Nacional, donde Francisco Franco asumió los cargos de jefe de Estado. Más tarde este gobierno se trasladó a Madrid.

Catedral de Burgos en Plaza Santa María. Foto del autor

Catedral de Burgos. Foto del autor

No sabíamos que el Cid, Don Rodrigo, había nacido por esta parte de España, concretamente en Vivar. Como se sabe, el Cid fue el primero en conquistar, pero no definitivamente, Valencia de manos de los árabes, lo que se logró gracias a acuerdos con una parte de los moros. Se dice que el Cid salió de Burgos rumbo a Valencia por la llamada Puerta o Arco de Santa María, allí entonces se encontraba la iglesia Santa María, la que fue reemplazada por la Catedral homónima, edificación gótica, cuya construcción se inició en julio de 1221, cuando Fernando III era el monarca de turno.

Sepulcro de los condestables Pedro Fernández de Velasco y Mencía de Mendoza en la Catedral. Foto del autor

Escalera dorada en la Catedral. Foto del autor

Relieves de la girola en la Catedral. Foto del autor

Interior de la Catedral. Foto del autor

La Catedral de Burgos tiene muchos elementos interesantes, entre ellos: las puertas góticas del Sarmental y la Coronería, y las agujas de Juan de Colonia, la Escalera Dorada, obra de Diego de Siloé en el siglo XV), la Capilla de los Condestables o su cimborrio, obra del siglo XV, donde yacen los restos del Cid y su esposa Doña Jimena. La catedral fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014.

Iglesia San Nicolás de Bari. Foto del autor

Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Foto del autor

Iglesia de San Cosme y Damián. Foto del autor

Otros lugares a ver en Burgos son el palacio de los Condestables de Castilla o Casa del Cordón, palacio construido en el siglo XV que está dentro del mismo centro de la ciudad, donde convergen las actuales plazas de La Libertad y Santo Domingo de Guzmán. Poco distante de ahí está la Iglesia de San Cosme y San Damián de Burgos,  construida en el período de finales del siglo XV e inicios del XVI sobre una iglesia anterior. La iglesia de San Nicolás de Bari, construida en el siglo XV, la iglesia de la Merced, construida en el período de los siglos XV y XVI, y la iglesia de San Esteban, de estilo gótico, construida sobre un antiguo templo romano a finales del siglo XIII.

Vista Principal de la Casa del Cordón. Foto del autor

Otra vista de la Casa del Cordón. Foto del autor

Tarja en Casa del Cordón. Foto del autor

Fuera de la ciudad, quienes tengan tiempo, deben visitar Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, fundado en 1189 por el rey Alfonso VIII de Castilla; la Cartuja de Santa María de Miraflores, fundado en 1441 por el rey Juan II de Castilla.

Cuando íbamos de camino a Burgos, nos llamó la atención una pequeña ciudad, muy chic, por llamarla de alguna forma, situada sobre un altezano. Su nombre responde a Lerma, o también conocida como Villa Ducal de Lerma, villa medieval que es parte de la provincia de Burgos y comarca de Arlanza. La visitamos brevemente de regreso a Valencia. Allí pudimos ver el Palacio Ducal, un mirador turístico, la plaza Mayor, el Convento de San Blas, construido en 1627, actualmente en uso por las monjas dominicas, la Colegiata de San Pedro, construida a principios del siglo XVII, y el monasterio de la Ascensión del Señor, de 1610, primer convento en Lerma de uso actual por las  monjas franciscanas.

Vista de Lerma. Foto del autor

Palacio Ducal

Convento San Blas

Palacio Ducal y Convento San Blas. Foto del autor

El autor en Plaza Mayor de Lerma

El autor en el Mirador de Lerma

El autor en Plaza Mayor y en el Mirador de Lerma.

Escrito por Ricardo Labrada, 22 octubre de 2018, con información histórica extraída de distintas fuentes online.

“Mejor haber soplado con fuerza, que tener la boca quemada.”
Viejo refrán neerlandés

Algunas personas, incluido el que suscribe, pueden haber pensado que La Haya sea la capital de los Países Bajos. Esta idea se fundamenta en que las estructuras gubernamentales neerlandesas radican en La Haya y no en Ámsterdam, pero no es así.

La Haya o Den Haag en neerlandés es la tercera ciudad de los Países Bajos, que se encuentra poco distante de Róterdam y donde radican los órganos de gobierno de esta nación, pero no es la capital. En esta urbe se pueden visitar sitios interesantes como el Palacio Real o Palacio Noordeinde, que es uno de los tres palacios oficiales de la monarquía neerlandesa, lugar de trabajo del monarca. Esta mansión, que no es un castillo como tal, pertenece a la familia real desde 1609, cuando el Estado se lo entregó a la viuda de Guillermo de Orange, el mismo que iniciara la guerra contra la dominación española en los Países Bajos.

Palacio Real. Foto del autor

Estatua a Guillermo de Orange, que se halla frente al Palacio Real. Foto del autor

En esta tranquila ciudad se encuentra el Parlamento neerlandés, que es lo que se conoce como el complejo de edificios Binnenhof (tribunal interior en neerlandés), corazón real de La Haya, además de la Corte Suprema de los Países Bajos, el Consejo de Estado, las embajadas y la Corte Internacional de Justicia que radica en el llamado Palacio de la Paz (Het Vredespaleis en neerlandés), cuya construcción terminó en 1913.

Entrada al Binnenhof o área del Parlamento. Foto del autor

Área del Parlamento. Foto del autor

La Ridderzaal o Sala de los caballeros. Foto del autor

Palacio de la Paz, donde radica la Corte Internacional de Justicia. Foto del autor

La llama mundial de la paz, muy próxima al Palacio de la Paz. Foto del autor

Un museo importante es el Maurithuis o Casa de Mauricio, construido por Jacob van Campen para el príncipe Mauricio de Nassau, hijo del líder neerlandés, Guillermo de Orange. En el museo se muestran obras de Rembrandt.

El Maurithuis o Casa de Mauricio. Foto del autor

Interesante hace notar que la cigüeña es el símbolo de esta ciudad (ver al inicio de este artículo). La Haya fue creada en 1230 y su población sobrepasa escasamente el medio millón de habitantes.

Otra estatua a la memoria de Guillermo de Orange. Foto del autor

Para aquellos que gustan de las compras, existe el pasaje Haagsche, ubicado en el  centro comercial cubierto más antiguo de los Países Bajos, pero no se olvide de llevar bastante dinero, ya que lo que se llama barato allí no parece existir.

El autor en el pasaje Haagsche. Foto del autor

Escrito por Ricardo Labrada, 13 octubre de 2018

«La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa».
Erasmo de Róterdam

La siguiente urbe a visitar en los Países Bajos es Róterdam, situada en la parte meridional neerlandesa, donde se observa un ambiente más moderno, ya que no son tantos los canales, ni las residencias estilo neerlandés, abundan más edificios modernos, algunos con una arquitectura muy original y se ven bicicletas, pero no en la abundancia que se observa en Ámsterdam.

La verdadera razón de esa diferencia la dio la II Guerra Mundial, cuando los nazis atacaron sin piedad a toda la ciudad, importante a tomar para luego seguir rumbo a Francia. Róterdam posee el tercer puerto en tamaño del mundo, superado actualmente por Singapur y Shanghai, y es el primero de Europa. El puerto descansa sobre el río Mosa, y donde también confluye el río Rin, todo lo cual viabiliza la transportación de mercancias de otras partes del mundo hacia Europa mediante vias fluviales, terrestres, ferrovías y marítimas.

En una breve visita al lugar, lo importante a ver es la iglesia medieval Grote de San Lorenzo (Sint Laurenskerk), única iglesia gótica en la ciudad, cuya construcción comenzó en 1449, pero quedó terminada décadas después, en 1525. Se trataba de una construcción de madera de escasa calidad. La iglesia era inicialmente católica, pero después, con la liberación del dominio español, se convirtió al protestantismo. En 1940 la misma quedó casi completamente destruida, por lo que algunos pensaron en demolerla y otros en reconstruirla, venciendo éstos últimos. Su restauración concluyó en 1968.

Iglesia San Lorenzo. Foto del autor

Parte del interior de la Iglesia San Lorenzo. Foto del autor

Muy cerca de esa iglesia se halla un monumento a Erasmo, cuyo nombre bautizó al programa de intercambio de estudiantes en la Unión Europa. Erasmo fue un famoso filósofo, filólogo y teólogo, quien escribió obras en latín, y a quien se considera también como el padre del protestantismo. Erasmo rechazaba todas aquellas medidas que impedían que el hombre pensara libremente. Fue esta persona quien hizo famosas algunas frases, como esa de “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”, “Más vale prevenir que curar”, “Llorar lágrimas de cocodrilo” y otras más.

Erasmo de Róterdam. Foto del autor

No muy distante de la iglesia, uno encuentra el Markthal, el primer mercado cubierto de Holanda, inaugurado en 2014, el cual posee una arquitectura muy propia que asemeja a un estadio de fútbol. Dentro, en su planta baja, uno encuentra todo lo que desee para comer, mientras que en los pisos superiores existen apartamentos de vivienda.

Markthal o Mercado de Róterdam. Foto del autor

Techo interno del Markthal. Foto del autor

Venta de pescado en el Markthal, Rotterdam. Foto del autor

En los alrededores del Markthal uno encuentra edificios muy distintos a los que uno no está acostumbrado a ver. Se trata de casas cubo, arquitectura ahora típica en partes de Róterdam.

Edificio en el centro de Róterdam. Foto del autor

Andando por la ciudad uno puede identificar el edificio Witte Huis (Casa Blanca), el que se halla en la zona de Oude Haven, construido en 1898 en estilo Art Nouveau, del que se dice fue el primer edificio alto en Europa.

Wittehaus o Casa Blanca en Róterdam. Foto del autor

También se verá la torre Euromast, diseñada por Hugh Maaskant y construida en el período de 1958-60 para la exposición universal de jardinería, Floriade, en 1960. La torre tenía 101 metros de altura, pero en 1970, se le agregó una antena y aumentó notablemente.

Torre Euromast en Róterdam. Foto del autor

Una vista de Róterdam y el puente Erasmo. Foto del autor

Escultura «La ciudad destruida» de Ossip Zadkine. Foto del autor

«La ciudad destruída» es una escultura de seis metros de altura, que se encuentra en la Plaza del Museo Marítimo, realizada por el artista ruso Ossip Zadkine.  La escultura representa como a un hombre desesperado bajo las bombas, con partes de su cuerpo desgarrado.

Escrito por Ricardo Labrada, 12 octubre de 2018, con información histórica tomada de varias fuentes online

“Ámsterdam no es una ciudad de pecado: es una ciudad de libertad.”
John Green (1977, escritor estadounidense)

Una extensa parte del mundo llama Holanda a los Países Bajos, cuando en realidad Holanda es una parte del país. Su verdadero nombre responde al hecho que una tercera parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar.

Plaza Dam y el Palacio Real. Foto del autor

Obelisco, en Plaza Dam, de 22 metros de altura en honor a los soldados holandeses caídos durante la II Guerra Mundial. Foto del autor

Nieuwe Kerk o Iglesia Nueva. Foto del autor

Los Países Bajos fueron parte importante del Sacro Imperio Romano Germánico, los que gozaron de la buena voluntad del emperador Carlos V. Su desgracia vino cuando el heredero del trono, Felipe II, español de nacimiento y crianza, y católico, no vio con buenos ojos la conversión de la población nord-neerlandesa al protestantismo, promovido entonces por el calvinismo y las ideas luteranas. Ese desacuerdo provocó la guerra entre los Países Bajos y España en 1568, la que duró hasta 1648 cuando finalmente se firmó la paz. Los Países Bajos se constituyeron en República[i] independiente, mientras que la otra parte meridional del país, lo que es hoy Bélgica, permaneció católica y parte de los dominios españoles.

Entrada principal del museo nacional. Foto del autor

Otra entrada al Museo Nacional. Foto del autor

Filas de turistas en canal aledaño a la Estación Central de Ámsterdam. Foto del autor

Los Países Bajos es un pequeño país, donde uno puede maravillarse de muchas cosas, entre ellas, el arte de robar tierra al mar y convertirla en polders, útiles para la producción ganadera y agrícola. Famosos son sus quesos, sus plantas ornamentales, sobre todo los tulipanes y otras producciones del agro.

Una vista de la zona roja o de la tolerancia. Foto del autor

La capital del país es Ámsterdam, situada en la llamada Holanda Septentrional, donde los múltiples canales dan la impresión de otra Venecia. Esta ciudad no llega al millón de habitantes, y uno puede moverse fundamentalmente en tranvías, botes o lanchas, y buses o autos en menor grado, aunque el medio de transporte preferido de los locales es la bicicleta. Se estima que en este país hay más bicicletas que población. Debido a la cantidad de canales existentes, hay muchos puentes levadizos que permiten igualmente el transito de las embarcaciones.

Salida de lanchas de paseo. Foto del autor

Puente levadizo en Ámsterdam. Foto del autor

En Ámsterdam no radica el gobierno del país, y lo más llamativo de esta urbe es el orden existente, eso a pesar de tener un movimiento grande, sobre todo de turistas de todo el mundo.

Mercado de flores. Foto del autor

Las partes más interesantes a visitar en Ámsterdam son: el barrio Joordan, donde se ubica la casa-museo de Anna Frank, y el canal Brouwergacht; los museos Van Gogh y el Rijksmuseum o Museo Nacional de Ámsterdam, el Museo Madame Tussaud, igualmente aquí presente; el Bloemenmarkt (mercado de flores), mercado flotante de flores, la Plaza Dam, muy céntrica en Ámsterdam, donde se encuentran el Palacio Real, la Nieuwe Kerk o Iglesia Nueva, y donde comienza la calle comercial más famosa de la ciudad, la Kalverstraat; además del barrio rojo o barrio de la tolerancia, donde la prostitución y la marihuana está permitida legalmente.

La cervecería de la famosa Heineken no puede faltar. Foto del autor

Museo de cera «Mme Tussaud» en Plaza Dam. Foto del autor

En Ámsterdam fue también donde progresó la elaboración y mercado del diamante, algo que hasta el siglo XVI se había desarrollado en Portugal de manos de sefarditas, los que una vez expulsados de la península ibérica por decreto del tribunal de inquisición de la iglesia católica, se trasladaron inicialmente a Amberes y luego a Ámsterdam, donde continuaron en esta labor.

Museo del diamante. Foto del autor

Otras vistas de Ámsterdam. Fotos del autor

Fuentes

Anon. Historia de Ámsterdam. https://www.disfrutaamsterdam.com/historia

Moskovic Julio. Historia de la industria del diamante. Monografías.com. https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/historia-industria-del-diamante/historia-industria-del-diamante.shtml

[i] Los Países Bajos se convirtieron en Monarquía a partir de 1810 con el reinado de Napoleón I

Escrito por Ricardo Labrada, 5 octubre de 2018

“Tres cosas tiene La Habana que no las tiene Madrid…
son el Morro, la Cabaña, y ver los barcos venir…”
Refrán popular durante la época colonial en la Habana

Todos los cubanos saben dónde está el castillo del Morro. Muy fácil, tan pronto llegas al Malecón lo ves desde casi cualquier punto, pero no todos los cubanos saben que su nombre real es el de Castillo de los Tres Reyes Magos, obra trazada por el ingeniero militar italiano Giovanni Battista Antonelli.

Giovanni Battista Antonelli

El Morro tiene una posición estratégica, situado sobre un lugar rocoso, escarpado, aislado y a la orilla del mar, cuya finalidad era la de rechazar los ataques enemigos. Se afirma que la idea de su construcción data de 1538, pero por razones de carácter económico, siempre se postergó. El ataque a la Habana del corsario francés Jacques de Sores en 1555 obligó a finalmente iniciar la construcción de este castillo. El proyecto se terminó en 1585, cosas de la vida, el corsario inglés Francis Drake atacó la Habana al año siguiente, lo que nuevamente incentivó la terminación de la obra, que se inauguró en 1589, aunque se continuaron otras obras complementarias durante inicios del siglo XVII, entre ellas la colocación de 12 cañones, almacenes de municiones y albergues para las tropas, todo lo cual concluyó en 1610.

Vista del Castillo del Morro y parte del Malecón habanero desde el Castillo de la Fuerza Real. Foto del autor

Cuando los ingleses tomaron la Habana, el Morro se dañó enormemente, por lo que una reconstrucción tuvo lugar en 1763. Un año después se comenzó a utilizar su torre como faro. La torre inicial fue demolida y reemplazada por otra nueva en 1844, la que finalmente fue electrificada en 1945.

La Fortaleza de San Carlos de la Cabaña es un complejo militar situado en la entrada de la Bahía de La Habana, que de hecho reemplazó al Castillo del Morro en sus funciones de defensa.  Su construcción coincide en la colina que fuera tomada por los ingleses en 1762. El rey Carlos III dio órdenes de construir esta fortaleza sin demoras y así evitar otro ataque enemigo. En 1763 se comenzó la construcción de la fortaleza, la que se inauguró en 1764 y cubre una superficie de diez hectáreas.

Vista de la fortaleza de la Cabaña y parte del Malecón desde el Castillo de la Fuerza Real en la Habana. Foto del autor

El costo de la fortaleza fue alto y allí se albergaron tropas españolas que combatieron contra los mambises cubanos. Es precisamente allí donde se dispara el famoso cañonazo de las nueve de la noche, el cual es una tradición que se inició en el siglo XVIII, cuando se disparaba el cañonazo para avisar del cierre de la bahía de la Habana.

Actualmente estos lugares tienen museos y restoranes, que los turistas suelen frecuentar. La fortaleza de la Cabaña y el Castillo del Morro forman lo que hoy se llama el parque histórico-militar.

El autor tuvo la suerte de entrar en la Habana, dos veces en barco, y les puede asegurar que la misma impresiona, sobre todo cuando se ve de frente al Morro y a la Cabaña. La vista de la Habana del lado Este de la misma es algo que a cualquier persona le da una idea de la grandeza de la capital cubana.

Escrito por Ricardo Labrada, 1 octubre de 2018, con información extraída de http://www.paseosporlahabana.com, www.visitarcuba.org y Ecured.cu

«Orgulloso peñasco adentrado en el mar que antaño  fue un
islote desprendido de las ultimas estribaciones del Maestrazgo.»

Foto del autor

Peñíscola es una ciudad, bella por la conformación de su larga playa con un viejo castillo construido antes de la época de las cruzadas, la que se ubica dentro de la comunidad valenciana y de la provincia de Castellón, muy próximo al límite de la comunidad con Cataluña. Su nombre, dicen los especialistas, que se deriva de paene (casi) más insula (isla).

Vista de la playa Peñíscola. Foto del autor

El lugar resulta agradable en general y a uno lo invita a visitarlo una y otra vez. Este tiene un modesto puerto y cuando sube al castillo ya mencionado, puede ver la playa por un lado y el puerto por el otro. Peñíscola es un lugar muy visitado por europeos de zonas nórdicas. En el verano la playa se halla llena, así como sus restoranes y cafetería.

Otra vista de la playa. Foto del autor

La ciudad era dominio de los árabes desde el siglo VIII  hasta el XIII, cuando Jaime el Conquistador, en 1233, logró derrocar a los musulmanes. El castillo de referencia existía en forma de alcazaba, el cual fue modificado a finales de ese siglo y convertido en sede de la orden del Temple. En 1319, con la disolución de los templarios, el castillo pasó a manos de la Orden de Montesa, que ampliaron el mismo.  El castillo es uno de los mejores conservados que uno pueda visitar.

Faro de Peñíscola sobre el castillo. Foto del autor

El autor en el castillo de los Templarios

La actual Peñíscola es un atractivo para cualquier persona amante del mar y de sus paisajes, donde se mezcla lo moderno con lo medieval, la historia con el esparcimiento.

Vista del Castillo desde la playa. Foto del autor

Escrito por Ricardo Labrada, 17 setiembre de 2018

“La Habana es una de las grandes ciudades del mundo, subliminalmente cursi, obstinadamente graciosa, como un cromo deslustrado, una ciudad, que como dijera Winston Churchill en su juventud, cualquier cosa puede pasar.”
Jonathan Miles (1971, periodista y novelista estadounidense)

Instituto de la Habana. Foto del autor

Uno de los lugares que este autor siempre recuerda es el Instituto de la Habana, el IH, en el cual se educaran figuras importantes de la historia cubana, entre ellas, nuestro héroe nacional José Martí, los famosos escritores Alejo Carpentier y José Lezama Lima, el activo estudiante antimachadista Rubén Martínez Villena, el Dr. Mario Muñoz Monroy, médico que muriera en el ataque al cuartel Moncada en 1953, y muchas otras figuras más.

El autor conoce este centro y parte de su historia, al haber tenido la suerte de poder estudiar en el mismo a lo largo de tres años por el anterior programa de bachillerato, que duró hasta 1963.

El Instituto se fundó por decreto el 15 de julio de 1863. La inauguración tuvo lugar, vaya coincidencia, el 10 de octubre de 1863, a la 1:30 p.m., a cuya ceremonia asistieron el Gobernador y Capitán General entre otras personalidades. Su primera ubicación fue en una porción del convento de San Juan y Letrán, o sea en la esquina de las calles Obispo y San Ignacio. La organización del centro corrió a cargo de su primer director, Antonio Bachiller y Morales, quien a su vez impartía las asignaturas de Economía Política y Legislación Mercantil. El Instituto constó de una biblioteca, y su Aula Magna se creó en el curso de 1866-67. Su mobiliario era enteramente traído de España.

La fundación del Instituto respondía a un programa de apertura de estos centros pre-universitarios en todas las capitales de Departamentos del país. Le tocó a la Habana, como capital, ser la primera, luego se crearon otros en Santiago de Cuba, Camagüey y Matanzas. Los mismos otorgarían los grados de bachiller, que hasta entonces era tarea de la Real y Pontificia Universidad de La Habana, concretamente de cuatro facultades: Teología, Cánones, Leyes y Medicina, las que otorgaban ese título además de los de Licenciado y Doctor.

Para aspirar al Grado de Bachiller en Artes, el estudiante tenía que aprobar Gramática Latina y Castellana, nociones de Geografía, Historia, Aritmética y Algebra, entre muchas otras, y al mismo tiempo, un curso de lengua Francesa e Inglesa que se podía estudiar en cualquiera de los cursos.

Para ingresar en el Instituto, la edad mínima necesaria era de trece años, además existían cuatro tipos de matrícula: la oficial, la privada, la libre y la doméstica. La primera provenía de las escuelas públicas nacionales o de escuelas privadas de la clase media y representaba el 50% de la inscripción total del centro; la privada venía de las clases más adineradas, o sea los alumnos podían estudiar en otros centros privados o anexos al Instituto, y debían hacer exámenes oficiales en este. La matrícula libre era como un comodín, lo mismo valía para pobres como ricos. Martí se matriculó así.

El antiguo Instituto de La Habana también tuvo los museos Antonio Modesto del Valle de Zoología y el Museo Gundlach, este último fundado con colecciones del eminente científico Juan Cristóbal Gundlach. En 1892, el gobierno colonial español adquirió las piezas por 8000 pesos oro para el Instituto. La condición era que la misma no abandonara nunca el país, aparte de ser obligatoriamente museo de carácter público. El mismo Gundlach inauguró el museo homónimo el 17 de julio de 1895. También contó con un Museo de Historia y un Jardín Botánico. En el de Historia se recuerda bastante a los ocho estudiantes de medicina que fueran fusilados injustamente el 27 de noviembre de 1871. Ellos todos habían estudiado en el Instituto. El Botánico se fundó en 1901, en un área de cuatro hectáreas de la famosa Quinta de los Molinos.

Una nueva construcción, de tres plantas, se inauguró en 1924, ubicada en una manzana que abarca las calles Zulueta, Teniente Rey, Monserrate y San José, 4000 metros cuadrados de superficie, que sirvió de sede para el nuevo Instituto de la Habana. El diseño y obra fue del arquitecto e ingeniero cubano Mario Lens.

No se trataba de una construcción cualquiera, el mismo es de una belleza única, en estilo clásico moderno, con una escalera monumental de mármol.  La decoración del salón de actos es también impresionante. Como ya se afirmara, se  trata de un ejemplo típico de la arquitectura de la Escuela de Bellas Artes de París. El aula magna, de quinientos metros cuadrados de área, presenta techo ornamentado de láminas de oro, con los escudos de la República y de la Habana.

Para suerte de Cuba, ya en 1935, se proclamaba el Decreto Ley No. 179, el cual orientaba la fundación de 24 centros de segunda enseñanza, o sea cuatro veces más de los seis institutos hasta el momento existentes.

El IH fue un centro muy activo de rebelión contra las dictaduras de Machado y Batista. En el orden docente, se podía ingresar a partir de 12 años de edad, el aspirante a estudiar, estaba en la obligación de pasar una serie de exámenes de ingreso, el primero era el de ortografía, quien no lo aprobara, no podía hacer el resto de los exámenes. Estaban exentos de examen, aquellos que hubieran concluido el octavo grado de primaria, mientras que los que solo habían pasado el sexto o séptimo grado, obligados estaban a examinarse para ingreso en el IH.

Además de la ortografía, los exámenes incluían matemáticas, español, inglés hablado y escrito, geografía, historia y biología. Eran cinco cursos de bachillerato, en los que se estudiaban muchas de las asignaturas mencionadas, además de educación física. A partir del cuarto año de bachillerato se estudiaba francés igualmente. Con este formato se llegó hasta 1962 cuando se comenzó a cambiar todo el sistema en secundaria y pre-universitario. La ortografía quedó en el pasado y de ahí que haya profesionales con una ortografía de parvulitos.

Los exteriores del instituto eran regularmente pulidos, pero nunca pintados, hasta que un buen día, en los años 90, el que suscribe vio que los habían pintado, algo realmente horroroso. Afortunadamente, ya el Instituto, ahora llamado Pre-Universitario José Martí, recobró su color natural.

Fuentes

Anon. Instituto Pre-Universitario de la Habana. Ecured. https://www.ecured.cu/Instituto_Preuniversitario_Jos%C3%A9_Mart%C3%AD_(La_Habana)

Jacomé Derubin. 2015. Instituto de la Habana. Cuba en la memoria, Facebook 18 oct. https://www.facebook.com/CubaEnLaMemoria/posts/instituto-de-la-habanapublicado-por-d-j%C3%A1comeen-la-publicaci%C3%B3n-anterior-les-comen/1141469515865084/

Escrito por Ricardo Labrada, 4 setiembre de 2018

“Los estudiantes tienden a pensar que hay un corte entre la universidad
y lo que viene después. Pero no es así; hay una continuidad entre
la universidad y la vida. Yo todavía me siento un estudiante.”
Norman Foster (1935, Arquitecto y diseñador inglés)

En una ciudad tan importante como lo fue la Habana durante el período colonial, no podía faltar una universidad, la que se inauguró el 5 de enero de 1728 por parte de frailes Dominicos, pertenecientes a la Orden de Predicadores del convento de San Juan de Letrán. Este centro universitario está entre los primeros fundados en  América Latina, y en sus inicios se le llamó Real y Pontificia Universidad de San Gerónimo de la Habana. Los adjetivos clericales vienen porque en aquella época todo debía ser santificado por la corona española y el Vaticano, en este caso el rey Felipe V y el Papa Inocencio XIII.

El primer rector fue el fray Tomás Linares del Castillo, quien a su vez dirigió las facultades de Artes y Filosofía, Teología, Cánones, Leyes y Medicina. Según los estatutos de este centro, aprobados el 2 de enero de 1733 y puestos en vigor en agosto de 1735, el gobierno de la universidad estaba constituido por Rector, Vice-Rector, cuatro consejeros o conciliarios, maestro de ceremonias y un secretario. Anualmente se realizaban elecciones para tales cargos.

Pasó buen tiempo, hasta 1850, cuando la universidad se convirtió en centro laico, donde la iglesia ya no regía la vida de ese centro. Fue entonces que su nombre cambió a Real y Literaria Universidad de la Habana. En esa época se fundó un  museo de historia natural y el jardín botánico nacional, como partes integrantes de la institución, además de existir las facultades de Jurisprudencia, Medicina, Cirugía y Farmacia.

Radicada la universidad, hasta el inicio de la República, en el convento de San Juan de Letrán, ubicado en la Habana Vieja, el cual ya no existe, la universidad comenzó a trasladarse a la colina Aróstegui, en el Vedado, el 1 de mayo de 1902. Dicha colina desde hace tiempo se le conoce como Colina universitaria o también como la loma de la pirotecnia.

En los interiores del Aula Magna de la Universidad, yacen los restos del gran pensador Félix Varela. En aquella época, las facultades principales eran las de Medicina, Ciencia,  Arte, Pensamiento, Artes liberales, Literatura y Derecho. En 1936 se inauguró la biblioteca principal Rubén Martínez Villena.

La universidad presenta 88 niveles y 4 pasos de descanso en su escalinata, inaugurada el 17 de Enero de 1928, para llegar a la entrada principal. Allí entre el rectorado y la escalinata se alza una estatua en bronce, la que todos conocemos como Alma Máter, la que tal parece le da la bienvenida a los estudiantes. Esa escultura fue obra de un artista checo, Mario Korbel, el que tomó el rostro de la joven Feliciana Villalón y Wilson para darle forma a la cara de la escultura. Esa muchacha era hija de un profesor de matemática analítica, José Ramón Villalón Sánchez. Korbel tomó el cuerpo de otra mujer, ya adulta y mestiza en este caso, para dar forma al cuerpo.

Por la Ley de 11 de agosto de 1919, firmada por el Presidente de la República D. Mario García Menocal (1913-1921), la Universidad de la Habana quedó autorizada para otorgar grados académicos honoríficos, los llamados Doctor Honoris Causa.

En el período republicano, en 1922, se fundó la Federación Estudiantil Universitaria, organización autónoma, que agrupaba a todos los estudiantes y defendía sus derechos. La FEU fue reconocida legalmente por el gobierno del Presidente Alfredo Zayas, quien también autorizó la creación de la Asamblea Universitaria. En octubre de 1923 tuvo lugar el primer congreso nacional de estudiantes, el que exigió la derogación de la Enmienda Platt en la constitución cubana. Durante la dictadura de Gerardo Machado, la Asamblea Universitaria fue disuelta y la FEU fue ilegalizada. Igualmente, en marzo de 1927 se creó el Directorio Estudiantil Universitario, el cual se oponía con firmeza a la dictadura en cuestión, donde militaron jóvenes como Rafael Trejo y Pablo de la Torriente Brau.

Con la caída de la dictadura y durante el mandato provisional de Ramón Grau San Martín, profesor de medicina en dicho centro, se emitió un decreto ley que otorgaba autonomía a la universidad, pero en 1935 el centro fue tomado militarmente y la autonomía fue derogada, la que restableció el presidente Federico Laredo Bru en 1939. Una nueva derogación de la autonomía, la que iba a la par con la derogación de la democrática constitución de 1940, ocurrió poco después del golpe de Estado de Batista en 1952.

La FEU tuvo dos grandes héroes al frente de esta organización, como lo fueron José Antonio Echeverría y posteriormente Fructuoso Rodríguez, ambos asesinados por el régimen batistiano. Echeverría fue quien guió el famoso ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957. Por la rebeldía demostrada de los estudiantes durante la dictadura batistiana es que la universidad permaneció cerrada de 1956 hasta junio de 1959. Actualmente esta organización recibe orientaciones directas del gobierno y partido en Cuba.

Actualmente la universidad cuenta con 21 facultades y 18 centros de investigación en diferentes campos como economía, ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Las ingenierías y las especialidades de medicina pasaron a ser carreras de otros institutos especializados y excluidas de la Universidad.

En ese centro han aportado sus conocimientos, hombres como Tomás Romay y Enrique José Varona entre otras tantas personalidades docentes. Igualmente han estudiado otros célebres como el padre Félix Varela, el padre de la patria Carlos Manuel de Céspedes, el gran patriota camagüeyano Ignacio Agramonte, el político y hacendado cubano Francisco de Arango y Parreño, la escritora Dulce María Loynaz Muñoz, el historiador Manuel Moreno Fraginals, el naturalista cubano (no es español ni de nacimiento) Felipe Poey Aloy, el ilustre médico Carlos J. Finlay, el historiador Emeterio Santiago Santovenia Echaide, el economista-historiador Ramiro Guerra Sánchez, así como figuras políticas de relieve de las más diversas vertientes, como lo fueron Julio Antonio Mella, Rubén Martínez Villena, los ya mencionados Rafael Trejo, Pablo de la Torriente Brau, José Antonio Echeverría y Fructuoso Rodríguez, así como el líder del partido ortodoxo Eduardo Chibás.

La Universidad de la Habana ocupa el puesto 2 053 en el Ranking de Webometrics de Universidades Mundiales, muy distante del puesto 72, que ocupa la Universidad de Sao Paolo, la mejor ubicada de América Latina en este ranking.

Fuentes

Anon. Universidad de la Habana. ECURED. https://www.ecured.cu/Universidad_de_La_Habana

Anon. La Universidad de La Habana, en el número 2.053 en el Ranking Web de Universidades del mundo. CiberCuba. https://www.cibercuba.com/noticias/2018-07-14-u1-e43231-s27061-universidad-habana-numero-2053-ranking-mundial-2018

Anon. Algunos datos históricos sobre la historia de la Universidad de La Habana. http://www.relaq.mx/RLQ/cuba/hisuh.htm

Anon. Universidad de la Habana. Wikiwand. http://www.wikiwand.com/es/Universidad_de_La_Habana

Castellanos Dimas. 2012. Reforma universitaria sin autonomía. DDC, 16 ener. http://www.diariodecuba.com/cuba/1326733558_1329.html

Hernández Sandoica Elena. La universidad de la Habana, 1728-1898 (implantación cultural, estatus científico y nacionalismo bajo el dominio colonial español). https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/136419/1/La_Universidad_de_La_Habana_%281728-1898%29_.pdf

Escrito por Ricardo Labrada, 1 setiembre de 2018

“La arquitectura despierta sentimientos en el hombre.”
Adolf Loos (1870-1933, arquitecto austriaco)

El Capitolio en restauración, 2018. Foto del autor

Son unos pocos países los que tienen Capitolio, usualmente sede física del poder legislativo. El más famoso de los capitolios es obviamente el ubicado en Washington D.C. Hay otros en Toulouse, Francia, que sirve de sede a la alcaldía de esa ciudad; otro visto por el autor está en Denver, Colorado, igualmente en Williamsbug Virginia; Puerto Rico tiene uno, en Venezuela está otro que aparece como Palacio Federal, sede de la Asamblea Nacional. Colombia posee edificación para iguales propósitos.

La palabra Capitolio viene del latín capitolium, edificación ubicada en las Siete Colinas de Roma, que actualmente se le conoce como Campidoglio, donde radica la alcaldía de la capital italiana.

Cuba tiene también Capitolio desde el 20 de mayo de 1929, el cual costó al pueblo cubano un total de 17 millones de pesos, equivalentes a igual cantidad entonces en dólares. El arquitecto encargado de la obra fue Eugenio Raynieri Piedra, quien proyectó la edificación inspirado en el clásico capitolio romano, con 12 columnas en estilo neoclásico y una cúpula que llega a los 91,73 metros, o sea más de 3 metros más de altura que el Capitolio de Washington D.C. El interior del Capitolio fue obra de la empresa Waring & Gilow Ltd. de Londres, la que se dedicó a la decoración y ornamentación tanto en interiores como exteriores.

Escalinatas del Capitolio. Foto del autor

Parte derecha del Capitolio. Foto del autor

El Capitolio habanero abarca un área  de 43 mil 418 metros cuadrados, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José. El quilómetro cero del país, punto inicial de la Carretera Central, está en el lugar donde se ubicó un diamante de 25 quilates bajo la cúpula en el llamado Salón de los Pasos Perdidos y donde igualmente aparece la estatua de la República. Esta joya fue incrustada en ágata y platino, luego introducida en un bloque de andesita, recubierto por otro, de concreto. Se dice que el diamante era propiedad del zar Nicolás II, adquirida por un joyero en París, algo que este autor no cree. La familia del zar murió con todas sus joyas encima, las que incluso retardaron su ejecución al rebotar las balas en esos metales duros, entonces ¿quién se llevó esa joya? ¿Cuándo Nicolás II la vendió? Sea como sea, la joya desapareció el 25 de marzo de 1946, con Ramón Grau San Martín de presidente de la república, y recuperado el 2 de junio del año siguiente, apareció en el mismo despacho del presidente, ¡que casualidad! Hasta ahora nadie sabe quién y por qué se lo robó. Con un gobierno nada exento de corrupción, cualquier cosa es posible. Se afirma que la joya está guardada en bóveda del Banco Nacional, y en el Capitolio hay una imitación, que debe ser una bisutería más. Esta edificación presentaba originalmente los hemiciclos de la Cámara y el Senado, situados en los extremos opuestos del edificio.

Salon de los Pasos Perdidos

Sobre la estatua de la República, la misma aparece sobre un pedestal de 2.5 metros de altura y fue realizada por el escultor italiano Angelo Zanelli, escultura considerada la tercera de mayor altura en el mundo, ya que su cima alcanza 14 metros. La misma fue transportada desde Italia en tres partes y se instaló tres días antes de la inauguración del Capitolio.

La estatua de la república

Antes de edificarse el Capitolio, ese lugar era algo pantanoso, dragado a inicios del siglo 19, donde se instaló un jardín botánico, obra promovida por la Sociedad Económica de Amigos del País. Años después, en 1834, el jardín se trasladó para la Quinta de los Molinos y se decidió construir allí una estación de ferrocarril para enlazar a la Habana con Güines, llamada Estación de Villanueva, cuyo nombre se le dio en honor al Conde de Villanueva, Intendente General de Haciendas y primer presidente del Consejo Directivo del Ferrocarril.

En 1910 se pensó en construir una nueva estación ferroviaria en el lugar, así como construir el Palacio Presidencial, ya que las oficinas del primer mandatario estaban en el Palacio de los Capitanes Generales en la Plaza de Armas.

Después de 1959 el Capitolio cambió de funciones. A partir de 1962, se ubicó la Academia de Ciencias del país, más tarde Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que ya no radica allí. En fechas más recientes, desde 2010, el Capitolio se ha sometido a un proceso de restauración, la que aún, al momento de redactar estas líneas, continúa. Las goteras y filtraciones de agua desde el exterior obligaron a tomar medidas para evitar otro derrumbe. Se afirma que la conclusión de esta restauración estará en manos de Rusia, la que consiste en reparar la cúpula.

Fuentes

Quiroga Pedro. 1998. El Capitolio: Un emporio en La Habana. https://web.archive.org/web/20100407092056/http://www.nnc.cubaweb.cu/historia/historia26.htm

Trevor Burrell Mark. 2015. La restauración del Capitolio de la Habana. El Nuevo Herald, 18 octubre. https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/article39781206.html

Valenzuela Lídice. 2004. Capitolio de La Habana: uno de los seis palacios relevantes del mundo. Radio Musical Nacional.  http://www.cmbfjazz.cu/cmbf/ciudad/articulos/capitolio.htm

Escrito por Ricardo Labrada, 22 agosto de 2018

“Todo está dicho ya, pero las cosas cada
vez que son sinceras son nuevas.”
José Martí

Uno de los edificios más majestuosos de la ciudad de la Habana es el Palacio Presidencial, actualmente Museo de la Revolución, el cual se ubica en la llamada Avenida de Bélgica, que los cubanos llaman Montserrate, y muy próximo al Malecón habanero.

Este palacio fue una idea del general Ernesto Asbert, gobernador de la Habana en 1909, el cual decidió construir esta edificación como gobierno provincial. El proyecto fue realizado por los arquitectos, el cubano Rodolfo Maruri y el belga Paul Belau. Su construcción corrió a cargo de la General Contracting Company. La decoración interior fue obra de la neoyorquina Tiffany Studios. Los pisos y escaleras del Palacio fueron revestidos con mármol de Carrara. La construcción costó más de un millón y medio de pesos de la época.

Llegó un día la primera dama, la Sra. Mariana Serva, esposa del presidente de turno, Mario García Menocal, la que se enamoró del palacio- no era para menos- y le sugirió a su cónyuge ocuparlo como palacio presidencial, algo nada difícil para una persona como el personaje mencionado.

En 1918, todo estaba casi listo en la edificación, y la toma de posesión por el presidente y familia tuvo lugar el 31 de enero de 1920. Algunos retoques adicionales se realizaron entonces, los que concluyeron el 12 de marzo de ese año.

El Palacio tiene cuatro plantas y una cúpula. En la primera se ubican las entradas, algunas oficinas, además del enorme vestíbulo de honor, punto de partida de la escalera principal, la que aparece revestida con mármol blanco de Carrara en sus balaustres, zócalos y pasamanos.

En la segunda planta, estaba el despacho del presidente de la República, además del Salón del Consejo de Ministros y el Salón de los Espejos, el cual se le denomina así por poseer lunas viseladas de gran tamaño, con mobiliario al estilo Luis XV, todo diseñado de forma similar a una capilla existente  en el Palacio de Versalles. Los frescos en el techo de este salón son obra de los pintores cubanos Armando Menocal y Antonio Rodriguez Morey.

Salón de espejos

La tercera planta era para uso privado del presidente y su familia, mientras que la cuarta albergaba a la guarnición responsable de la custodia del edificio y de la seguridad del presidente. El tope del palacio posee una cúpula de estructura de acero revestida interiormente con hormigón de cemento y exteriormente con piezas de cerámica vidriada.

Este palacio pasó a ser museo en 1974 y posteriormente, en 2010, declarado Monumento Nacional. Como ya se reseñó en este blog, el 13 de marzo de 1957, un grupo de valientes estudiantes atacaron el Palacio con el propósito de derrocar la imperante dictadura batistiana.

Curioso hacer notar, que el mismo Batista tenía previsto la construcción de otro palacio presidencial, pero del lado Este de la Habana, entre el Morro y la fortaleza de la Cabaña. La construcción igualmente incluiría varios ministerios, grandes plazas, un parque marítimo, un acuario, un museo de oceanografía e inmensos jardines. Lo pagaría el pueblo, el dictador pondría un presupuesto muy superior a lo que costaría la obra, luego la tangente no se haría esperar y los bolsillos del dictador continuarían engordando.

Fuentes

Anon. 2018. Así debió ser el colosal Palacio Presidencial que nunca llegó a construirse en La Habana. CubanoSomos, 3 marzo. https://www.cubanosomos.com/curiosidades/asi-debio-colosal-palacio-presidencial-nunca-llego-construirse-la-habana/

Anon. Palacio Presidencial. Museo de la Revolución. Dcubanos. https://www.dcubanos.com/rinconcuba/palacio-presidencial-museo-de-la-revolucion/

Labrada R. 2016. Sobre el valiente ataque al Palacio Presidencial, el 13 de marzo de 1957. https://wordpress.com/post/deportescineyotros.wordpress.com/5122.

Escrito por Ricardo Labrada, 20 julio de 2018

“Los edificios, también, son hijos de la tierra y el sol.”
Frank Lloyd Wright (arquitecto estadounidense, 1867-1959)

Desde la niñez, el que suscribe oía la discusión de cuál edificio era el más alto de la Habana. Unos decían que el FOCSA, otros afirmaban que era el Havana Hilton, luego rebautizado como Habana Libre. Veamos que nos dicen los datos existentes y un poco de historia de la construcción de los mismos.

Es necesario antes de hablar de altas edificaciones, mencionar la realizada en 1947, por parte de Martín Domínguez Esteban, en la céntrica calle 23 entre L y M, en el Vedado, que fuera en realidad el primer edificio multifuncional en Cuba y que fuera conocido como Radiocentro CMQ.  Esta obra se prestó para una sala de cine, con capacidad para mil 700 espectadores, diez plantas dedicadas a la radio, y cuya planta baja dispone de establecimientos comerciales, un banco, un restaurante y una cafetería. No era tan alta como las que vendrán a continuación, pero fue una obra muy bien concebida.

Radiocentro CMQ

El rascacielos construido por la compañía Fomento de Obras y Construcciones, Sociedad Anónima (FOCSA) se ubica en las calles 17, 19, M y N del Vedado. El edificio tiene 36 pisos y un total de 373 apartamentos, y fue obra de los arquitectos cubanos Ernesto Gómez Sampera y Bartolomé Bestard, además del español Martín Domínguez Esteban, comenzada en 1954 y concluida en junio de 1956. El edificio es como una ciudadela independiente, ya que posee restoranes, cafeterías, tiendas, supermercado, escuela y garajes. Cada piso tiene 13 habitaciones. EL FOCSA tiene forma de Y y ocupa un área de 10.000 m². La cisterna tiene una capacidad de 300 mil galones de agua.

El FOCSA

La idea vino de parte de la Radio-Televisión de la CMQ, la que compró el terreno en 1952. La construcción estaba destinada a los trabajadores y empresarios de esta compañía. Un 80% del financiamiento de las viviendas vino de parte de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), mientras el Banco Continental Cubano pagó por el 60% de los locales comerciales, y la CMQ puso 700 mil pesos.

Lo interesante de esta obra es que la estructura es de hormigón, algo que ni en los EE.UU se veía como una opción económica en edificios que sobrepasaran los 18 pisos. La práctica demostró que eso no era cierto y su aplicación produjo un ahorro de un 5% de los gastos previstos.  La otra novedad es que no se utilizaron grúas para levantar esta edificación.

En el año 1956, el FOCSA era la segunda edificación más alta de América Latina, solo superada por el edificio Marinelli, Sao Paulo, Brasil, que poseía 144 metros de altura. El FOCSA, al nivel de la calle, posee 121 metros. El autor visitó Honolulu en 2010 y recuerda haber visto varios edificios altos muy similares al FOCSA en esa ciudad.

El Hotel Tryp Habana Libre, anteriormente Habana Libre y mucho antes Havana Hilton, está ubicado también en el Vedado, el cual fue diseñado por el arquitecto estadounidense Welton Becket, el mismo que había realizado un trabajo similar para el Beverly Hilton en California. En Cuba, Becket tuvo la colaboración de los arquitectos cubanos Nicolás Arroyo, entonces Ministro de Construcciones del gobierno de Batista, y Gabriela Menéndez.

Hotel Habana Libre

El hotel posee 27 plantas, con 572 habitaciones en los primeros 25 pisos, de ellas 532 de doble estándar, 36 suit, dos sénior suit estándar y una presidencial, además de un casino, restoranes, bares-cafeterías y piscinas. Su apertura tuvo lugar el 22 de marzo de 1958. El mismo Conrad Hilton asistió a la inauguración del hotel, entonces el más alto y grande de toda América Latina. En realidad la construcción era propiedad de las cajas de retiro del Sindicato Cubano de Trabajadores de la Gastronomía, con cuyos fondos se llevó a cabo esta obra. El grupo American Hilton Hotels operaba la gestión del hotel. La altura de la edificación es de 126 metros sobre el nivel del terreno, o sea 5 más que el FOCSA y 18 metros por debajo del edificio Marinelli en Sao Paolo. Por lo que en 1959, Cuba tenía la segunda y tercera edificación en altura de América Latina.

En 1996, la gestión de este hotel pasó a manos de la cadena española Sol Meliá. Tal y como se tuvo que hacer con el FOCSA, el Habana Libre fue renovado entre 1996 y 1997. En el hotel ahora se muestra el enorme mural original de la artista Amelia Peláez.

Otras obras de altura han sido el del MINFAR[1], que consta de 24 pisos y 94 metros de altura, construcción concluida paralelamente con la Plaza Cívica y el Monumento a José Martí, así  como el Hospital Hermanos Ameijeiras, terminado en la década de los años 80, con una torre principal de 112 metros.

Hospital Hermanos Ameijeiras

Tampoco es prudente dejar de mencionar al hotel Riviera, un producto de la mafia guiada por Mayer Lansky, el cual comenzó a construirse a fines de los años 50 del pasado siglo. Fue entonces que se creó la compañía Riviera de Cuba S.A. El hotel, ubicado en Paseo y Malecón, fue inaugurado el 10 de diciembre de 1957, obra de un grupo de arquitectos e ingenieros, entre ellos Charlie Bacón, Arthur Fedelman y Bartolomé Bastard, con decoración de Albert Carvin y del arquitecto Igor Polevitsky de ‘Polevitsky and Johnson’. El hotel tiene una altura de 71 metros sobre el nivel del mar.

Hotel Riviera

Como ya se dijo en un artículo anterior, la elevación suprema en la Habana es el Monumento a José Martí en la Plaza de la Revolución, con una altura de 141,95 metros hasta sus faros y banderas.

Fuentes

Bianchi Ross Ciro. 2010. Alturas de La Habana.JR 9 oct. http://www.juventudrebelde.cu/columnas/lecturas/2010-10-09/alturas-de-la-habana

Consuegra Liana. 2017. Las edificaciones más altas de La Habana. Cubanos Guru. https://www.cubanos.guru/las-edificaciones-mas-altas-de-la-habana/

Paz León Raquel. 14 edificaciones que levantan el orgullo cubano. CiberCuba. https://www.cibercuba.com/lecturas/2018-03-06-u196555-e196506-s27315-14-edificaciones-levantan-orgullo-cubano

Martel José. Mi Habana y sus edificaciones. Cuba nuestra: historia. https://cubabuestra7eu.wordpress.com/2013/08/13/mi-habana-y-sus-edificaciones/

Escrito por Ricardo Labrada, 16 julio de 2018

[1] El que suscribe recuerda que el edificio del MINFAR fue Instituto de Reforma Agraria hasta 1965.

“El hombre puede ser destruido, pero no derrotado”
El pescador Santiago en “El viejo y el mar” de
Ernest Hemighway

La plaza de referencia es una de las más grandes del mundo. Basta solo decir que la famosa Plaza Roja de Moscú mide 23 100 metros cuadrados, mientras que la habanera tiene 72 mil metros cuadrados, que duplican y más fácilmente a la primera mencionada.

La idea original de la plaza y su entorno fue aprobada en enero de 1938, cuyo plan era crear un espacio grande, un monumento a José Martí, así como otras edificaciones, entre ellas la biblioteca nacional. No obstante, las obras comenzaron después del golpe de estado de Batista en 1952. La intersección de la calle Paseo con la avenida de Rancho Boyeros fue el lugar escogido para estas construcciones.

Biblioteca Nacional

El monumento mide casi 113 metros de altura hasta la torre y casi 142 metros hasta los faros y las banderas, punto más alto de toda la ciudad. El monumento  tiene 52 bloques de mármol rodeado de seis pilares, los que representan las provincias cubanas originales. En esa área se halla una escultura a Martí y su memorial, donde se pueden leer 79 pensamientos del gran héroe cubano. La escultura fue realizada por Juan José Sicre, la misma mide 18 metros de altura y es de mármol blanco.

Teatro Nacional

Esta obra se construyó mediante impuestos, bastante “saladitos” durante la dictadura batistiana. El padre del que suscribe sufrió de ese impuesto y no poco en su época. Los edificios aledaños son los de varios Ministerios, incluido el de la biblioteca nacional, así como los del Gobierno central. El Teatro Nacional de Cuba es un nuevo edificio en la Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba, el que abrió sus puertas el 3 de septiembre de 1979.

Escrito por Ricardo Labrada, 9 julio de 2018

“Corresponde al Estado defender y promover el bien común
de la sociedad civil, de los ciudadanos y de las instituciones intermedias.”
Anon.

Coliseo de la Ciudad Deportiva en 1957

Otra obra impresionante de la capital cubana es la llamada Ciudad Deportiva, la que abarca unas 26 hectáreas en un área que la bordean la vía Blanca, la avenida Rancho Boyeros, y las Calles Santa Catalina y Primelles. En ese complejo deportivo aparece un Coliseo, majestuoso, además de instalaciones para la práctica de los más diversos deportes.

El Coliseo de la ciudad deportiva comenzó a construirse en noviembre de 1952 y se concluyó en 1957, aunque su inauguración oficial fue 26 de febrero de 1958. Para tal fecha, se organizó una pelea de boxeo entre Joe Brown, campeón de los pesos ligeros, contra el cubano Orlando Echeverría. El coliseo abarca unos 20 mil metros cuadrados de hormigón, con 103.2 metros de diámetro. Posee una cúpula de 95 metros con tejas translúcidas, capaces de permitir el paso de la luz solar. La capacidad del coliseo es de unos 15 mil aficionados y posee rampas lisas que facilitan el acceso y evacuación de ser necesaria.

La disponibilidad del Coliseo y sus áreas deportivas adyacentes ha permitido la celebración de importantes eventos mundiales deportivos, entre los que sobresalen:

• Olimpiada Mundial de Ajedrez (1966)
• Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica Moderna (1971)
• Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas (1973)
• Campeonato Mundial de Boxeo (1974)
• Juegos Centroamericanos y del Caribe (1982)
• Copas y Ligas Mundiales de Voleibol

En marzo de 2016, la famosa banda de los Rolling Stones brindó un concierto a Coliseo abarrotado de público.

Sin embargo, el estado de las instalaciones no siempre es el mejor. Un ejemplo de ello es el caso de las piscinas existentes, las que han sufrido de falta de mantenimiento. El bombeo y circulación  lleva más de 15 años sin funcionar, lo que obliga a clorar la piscina manualmente, algo engorroso y costoso, pues cuando llueve la cantidad de cloro se debe duplicar.

Dicho lo anterior, es menester darle mantenimiento a este patrimonio de la capital, de manera que permita la práctica deportiva de los interesados, así como continuar organizando eventos nacionales, regionales o internacionales en los distintos deportes de interés nacional.

Fuente consultada: Anon. 2017. La Habana moderna: Coliseo de la Ciudad Deportiva. https://onlinetours.es/blog/post/1082/la-habana-moderna-coliseo-de-la-ciudad-deportiva

Escrito por Ricardo Labrada, 7 julio de 2018

«Cada edificio debe contribuir a hacer nueva la ciudad.»
César Pelli (1926, arquitecto argentino)

La capital cubana tiene algo que no muchas ciudades del mundo poseen. Se trata de tres túneles subacuáticos que se construyeron en la década de los años 50.

El primer túnel fue el de Línea, iniciado en 1951 y concluido en 1953, con una capacidad de 2500 autos por hora y por senda, la cual actualmente está reducida. Habría que ver cómo funcionan ahora los ventiladores extractores que se ubicaron desde el inicio y cuya función estaba controlada automáticamente, incluso con un medidor de monóxido de carbono en el aire del túnel. Su construcción permitió aliviar el elevado tráfico que se registraba sobre el puente del río Almendares.

Túnel de Línea

El siguiente puente fue el de la bahía, una señora obra maestra, que vino a sustituir la idea de un puente que uniera la Habana con su parte Este, algo que habría resultado engorroso y más costoso debido al relieve llano de toda esa zona. Eso permitía evitar tráfico en la carretera Central. Ya en aquel entonces se construía la vía Blanca, que uniría a la Habana con Matanzas sin tener que transitar por la carretera Central.

En definitiva, la obra del túnel de la Habana fue adjudicada a la Compañía de Fomento del Túnel de La Habana, S.A., mientras que la compañía contratista fue la Societé des Grands Travaux de Marseille, y la inspección quedó en manos de la Frederick Snare Corporation, todo eso mediante la Ley-Decreto No 1550, de 4 de mayo de 1954.

Este túnel fue obra conjunta de franceses, estadounidenses y cubanos, el mismo se construyó a lo largo de 3 años y se inauguró 5 años después del túnel de Línea. La obra realizada incluyó además la Vía Monumental y se dieron los primeros pasos para la construcción de la Habana del Este. El túnel tiene cuatro pistas de tráfico de 3.35 m de ancho cada una, con 733 m de largo.

Túnel de la Habana

Faltando tres meses para inaugurar el túnel de la Habana, se inició la construcción del túnel de Calzada, el cual une al Vedado con Miramar (Quinta Avenida), lo que conllevó a la demolición del puente Pote, el cual retrasaba el tráfico en la zona. Cada vez que pasaba una embarcación, había que abrir el puente para posibilitar su paso. Este túnel, de la mano de la compañía francesa, encargada del túnel de la Habana, inició y concluyó esta obra en 16 meses. Según los expertos, este túnel supera al de Línea en dimensiones,  seguridad y cementaciones.

Tunel de Calzada (Quinta avenida)

Como habanero, me enorgullecen estas obras y ruego que quienes gobiernen, le den el merecido mantenimiento a estas importantes vías de la capital cubana.

Fuente consultada: Batista Silva, J.L. 2003. Los túneles subacuáticos de La Habana. http://repositorio.geotech.cu/jspui/handle/1234/214.

Escrito por Ricardo Labrada, 30 junio 2018

“Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar
algo para todo el mundo, sólo porque, y sólo
cuando, se crean para todo el mundo”.
Jane Jacobs (periodista y urbanista
autodidacta (1906-2006)

Los cubanos estamos muy acostumbrados a oír hablar de la Giraldilla, que es todo un símbolo en la capital cubana. Sin darnos cuenta llamamos de igual manera al original que está en Sevilla, cuando éste en realidad se llama Giraldillo.

Los giraldillos o giraldillas existen o han estado presentes en otras ciudades de España y del mundo. Por ejemplo, en Badajoz existe una especie de réplica, mientras que Kansas City y Nueva York tienen o han tenido otras versiones. La de la Gran Manzana estuvo presente hasta 1925.

Veamos primero como surgió el Giraldillo, que igualmente se le conoce como Santa Juana o la escultura del Triunfo de la Fe Victoriosa.

España había vencido a los últimos bastiones de los moros en Andalucía y en el transcurso del siglo XVI se decidió, por orientaciones del Cabildo de la catedral de Sevilla, transformar el gran alminar árabe adosado a la catedral, que era en realidad el último vestigio de la Mezquita Mayor.

Giraldillo de Sevilla

La transformación consistió en añadir cinco cuerpos de altura, colocando sobre el último una gran estatua, de cuatro metros de altura, con funciones de veleta, que representaba el ya mencionado Triunfo de la Fe Victoriosa. Fue así que surgió el Giraldillo en 1568, cuya figura de bronce y 3.47 metros de altura, consta de un gran escudo que hace veleta en la mano derecha y una palma en la izquierda, además de una lanza y una cruz cristiana en lo alto. La Giralda lleva un casco por corona. El diseño original de esta obra fue de Luis Vargas y en su construcción participó el arquitecto Hernán Ruíz.

En el Castillo de la Fuerza Real en la Habana existe una reproducción del Giraldillo, que se llama Giraldilla, de bronce igualmente, construida en 1632 y realizada por Gerónimo Martín Pinzón, cubano de origen canario. Esa estatuilla representa a doña Isabel de Bobadilla, primera gobernadora de Cuba y esposa de Hernando de Soto,  explorador en la Florida.

Se dice que la obra se realizó en honor a la gobernadora que murió de amor poco después de conocer de la muerte de su conyuge, De Soto, quien recorrió buena parte del actual territorio de los  Estados Unidos y finalmente murió, a los 43 años de edad, en áreas aledañas al río Mississippi debido a una persistente fiebre.

La Giraldilla en la parte alta del Castillo de la Fuerza Real en la Habana. Foto del autor

La Giraldilla fue construida entre 1630 y 1634, o sea durante el mandato del gobernador Juan Bitrián Viamonte, quien precisamente bautizó a esta escultura por el nombre que se le conoce.

El original de la Giraldilla, de 110 centímetros de altura, se encuentra a la entrada del Castillo ya indicado. Una réplica de la misma también aparece en lo más alto del castillo.

Fuentes

Anon. Giraldillo (Sevilla). Sevillapedia. https://sevillapedia.wikanda.es/wiki/Giraldillo_(Sevilla)

Anon. La Giraldilla: una historia de amor convertida en símbolo de La Habana. Cibercuba. https://www.cibercuba.com/lecturas/la-giraldilla-una-historia-de-amor-convertida-en-simbolo-de-la-habana

Escrito por Ricardo Labrada, 14 junio de 2018

“Carcasona, ciudad medieval. con lugares
de encanto especial y difíciles de olvidar.”
Anónimo

Panorámica de la Ciudadela

Una visita pendiente del que suscribe era a la ciudad de Carcasona o Carcassonne en francés, la que se ubica en el departamento del Aude, en la región de Occitania, en la parte meridional de Francia. El nombre de esta ciudad, según la leyenda, se origina a partir de Carcas, la esposa de sarraceno Balaak, el que al ver a Carlomagno conquistar el sitio, mandó hacer sonar las campanas de la ciudadela, por lo que el pueblo exclamó «Carcas sonne».

La distancia entre Carcasona y Barcelona dice Google que se puede recorrer en algo más de dos horas en auto, lo cual no me resultó. Unas tres horas y más sí serán suficiente.

Puerta Narbonaise, entrada de la ciudadela

En esta ciudad, que se hizo famosa en la Edad Media, existe una bella ciudadela fortificada, a la que los locales llaman simplemente cité. Dicho sitio, que aparece sobre una colina en la orilla derecha del río Aude, estuvo en completo abandono hasta que en el siglo XIX, el arquitecto, arqueólogo y escritor francés, Eugène Viollet-le-Duc, se dio a la tarea de restaurarla.

Dentro  de la ciudadela uno puede apreciar calles estrechas, mercadillos, además del castillo de los condes de Carcasona y la basílica de Saint-Nazaire, edificada entre los  siglos XII y XIII,  catedral en el pasado y luego reemplazada por la catedral de San Miguel en Carcasona.

Basilica de San Nazario en Carcassonne

Otra vista de la Basilica de San Nazario

El autor en el corredor al Castillo Condal

El auge del catarismo en la Occitania dio lugar a enfrentamientos directos de la población de esta región con la iglesia católica, la que consideraba el catarismo como una doctrina herética. Cátaro viene del griego y significa puro. El catarismo era dualista en su creencia religiosa, ya que  veía al universo como dos mundos en continuo conflicto, uno era el espiritual (Dios) y el otro era el material (Satanás), por lo tanto Es por eso que el catarismo predicaba el ascetismo y el rechazo a lo material, sólo así uno se podía salvar de la obra de Satanás.

Vitral de la Basilica de San Nazario

Las fortificaciones de la ciudadela sirvieron de defensa para que los cátaros locales puedieran enfrentar los ejércitos enviados por el Papa Eugenio III a principios del siglo XII y continuada por el también Papa Inocencio III en alianza con la monarquía francesa a inicios del siglo XIII.

Anfiteatro en la ciudadela

Museo de la inquisición dentro de la ciudadela

El rey francés Luis IX decidió perdonar a todos aquellos habitantes de Carcasona que no habían apoyado a los insurrectos cátaros y les permitió se asentaran en la parte occidental del río Aude, conocida como Ciudad Baja o Bastida de San Luis.

Puerta de los Jacobinos en la Bastida

Pequeña iglesia de Santa María

Así que al visitar la ciudad, tres puntos importantes son la Bastida de San Luis, luego llegar al puente viejo sobre el río Aude, cruzarlo y luego encaminarse a la ciudadela. Esta visita siempre la recordarás.

Una vista de la parte occidental de Carcasona

Escrito por Ricardo Labrada, 28 abril de 2018. Todas las fotos son propiedad del autor.

“Si Atenas te parece grande considera entonces
que sus glorias fueron alcanzadas por hombres valientes,
y por hombres que aprendieron sus deberes.”
Pericles (c. 495 a. C.- 429 a. C.,
influyente político y orador ateniense)

Vista de Atenas y la colina Licabeto. Foto del autor

Estar en Grecia dos veces anteriormente, siempre en las islas, primero Creta y luego Santorini, era como un pecado al no visitar y apreciar gran parte de la civilización griega antigua, que uno encuentra en Atenas, la capital. Por suerte, ese compromiso logramos recientemente cumplirlo.

Atenas es la cuna de la democracia en la antigüedad. Su creación data del siglo VI a.C., concretamente el año 510 a.C. considerado como el del nacimiento de la democracia en esa antigua urbe.

Según recoge la historia fue en el siglo V a.C., bajo el gobierno de Pericles, que se le dio impulso a la democracia, incluido el derecho a espectáculos públicos para toda la población. La Acrópolis, cuya reconstrucción data de 499-429 a.C., igualmente se realizó en ese período, además de construirse el templo de Niké, el Erecteion y el Partenón, que es en realidad el símbolo de Atenas.

Vista de Acropolis Foto del autor

A grandes rasgos Acrópolis está constituida de los propileos o la gran entrada al lugar.

Propileos, entrada Acrópolis Foto del autor

Al lado  de los propileos se encuentra el templo de Atenea Niké o Atenea victoriosa.

Templo Atenea Nike. Foto del autor

El teatro Dionisio es un enorme anfiteatro.

Teatro Dionisio, Atenas. Foto del autor

Uno de los templos más llamativos es el Erecteion, el que se construyó en 421 a.C. y posee capillas con culto a Erecteo, Poseidón, Hefesto y Butes.

Erecteion. Foto del autor

El templo más llamativo del lugar es el Partenón, aunque debido a las actividades de reconstrucción, no se me pareció tanto al que conocemos en otras fotos.

Fachada del Partenón. Foto del autor

El otro lugar importante a visitar en Atenas es la Ágora antigua, corazón sociopolítico de la antigua urbe, principal centro de negocios. Ágora significa mercado, aunque era sitio sagrado también. Allí encontramos varias lugares interesantes. El más imponente es el templo de Hefesto.

Templo Hefesto, Agora Antigua. Foto del autor

Vista del Templo Hefesto desde Acrópolis. Foto del autor

Las ruinas del Odeón de Agrippa se hallan igualmente en este lugar, así como una estatua de Adriano, emperador romano.

Ruinas antiguas del Odeon de Agrippa. Foto del autor

Estatua Adriano en Agora antigua. Foto del autor

Aparte de la Ágora antigua existe la llamada Ágora romana fundada por el emperador Augusto entre los años 19-11 a.C. En este lugar se encuentra la biblioteca de Adriano, la torre de los vientos (reloj público construido en el siglo II a.C., las mezquitas de Tzisdarakis y Fethiye construidas mucho después de la época de dominio romano, además de ruinas de aquel entonces.

Torre de los vientos. Foto del autor

Biblioteca Adriano y ruinas en Ágora romana. Foto del autor

Dentro de la propia ciudad y no muy lejos del famoso estadio olímpico, se halla el templo de Zeus Olímpico, cuya construcción fuera iniciada en el siglo VI a.C., pero terminado en el II siglo durante el dominio del emperador Adriano.

Arco Adriano a la entrada del templo Zeus Olímpico, Foto del autor

Templo Zeus Olímpico. Foto del autor

Vista del Templo Zeus Olímpico desde Acrópolis. Foto del autor

Los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna se celebraron en Atenas (Grecia) entre el 6 y el 15 de abril de 1896. Interesante ver como se conserva el estadio olímpico que acogió estos torneos.

Estadio Olímpico en Atenas, donde se efectuaron los I Juegos Olímpicos (abril 1896). Foto del autor

Uno de los puertos más grandes del Mediterráneo es el de Pyros, al cual se puede llegar por vía del metro.

El autor en el Puerto de Pyros

Muy visitado por los turistas es el Parlamento griego para ver el cambio de guardia que se realiza cada hora. Muy llamativo son los pasos altos de los guardias en ese cambio.

Parlamento en Atenas. Foto del autor

Cambio Guardia Parlamento Foto del autor

En la actualidad y según datos de 2011, la población del municipio de Atenas es de 664 046, pero su área metropolitana es mucho mayor y alberga una población de 3,8 millones.

Fuente en Plaza Syntagma, detrás aparece el Parlamento. Foto del autor

Escrito por Ricardo Labrada, 18 febrero de 2018

“Mira profundamente en la naturaleza y
entonces comprenderás todo mejor.”
Albert Einstein.

Desde niño me hablaban de las cataratas del Niágara, que en inglés se llaman Niagara Falls y Chutes du Niagara en francés. Niágara viene de un vocablo iroqués, que significa Trueno de Agua. En mi infancia oía decir eso de cruzar las cascadas del Niágara en bicicleta, una forma de expresar cosas difíciles de realizar. También hay una vieja película de crimen protagonizada por Marilyn Monroe y Joseph Cotten, “Niágara (1953)”, que fue filmada en este famoso lugar. Así que de tanto oírlas mentar, los deseos de visitarlas no faltaban.

Torre de descenso para el embarque en «La Doncella de la Niebla». Foto del autor

Revisando un poco los datos de estas cascadas, situadas en la misma frontera entre EE.UU. y Canadá, veo que las mismas están a 236 metros sobre el nivel del mar, con una caída de 64 metros, constituidas por tres saltos de agua, la American Falls y la Bridal Veil Falls (Salto de Velo de Novia), que para mis ojos es solo un salto, ambos situados en el lado norteamericano, además de la Horseshoe Falls (Caídas de Herradura) en la parte canadiense. Entre las cascadas aparece la Isla de la Cabra (Goat Island).

Por razones de tiempo, la visita se redujo a ver todo desde el lado americano, pero sin dejar de hacer el recorrido dentro de la famosa nave “Maid of Mist” (Doncella de la Niebla), el cual dura unos 25 minutos aproximadamente. En otra oportunidad, si se da, podremos ver las cataratas desde la Torre Skylon situada en el lado canadiense, la que permite ver los saltos de agua a una altura de 230 metros.

La Doncella de la Niebla. Foto del autor

Volviendo a la Doncella de la Niebla, cuando uno aborda esta embarcación a cada persona se le entrega un chubasquero de color azul en la parte norteamericana, pues la Doncella de la parte canadiense los entrega de color rojo. El breve viaje en esta nave nos permitió ver las cascadas muy de cerca, agua que cae con fuerza, sobre todo cuando la Doncella se aproxima a los saltos  de Herradura.

Puente que une a Canadá con EE.UU. en la zona de las cataratas del Niágara. Foto del autor

Cerca de este lugar hay una hidroeléctrica, que se observa tan pronto uno se va aproximando al lugar de las cataratas en la vía que viene desde Buffalo.  Alrededor de las cataratas existe vegetación herbácea fundamentalmente, la fauna terrestre vista era a base de ardillas.

El autor sobre «La Doncella de la Niebla»

Escrito por Ricardo Labrada, 11 agosto de 2017

“Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza.”
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778, escritor y
filosofo nacido en Ginebra, Suiza)

Las Cataratas del Iguazú son de las más grandes y espectaculares del mundo, las que se encuentran en la frontera de Argentina (Misiones) y Brasil (Paraná). Las mismas tienen 275 saltos de agua, 80% de ellos del lado argentino, y el mayor es el llamado “Garganta del Diablo” con una caída de 80 metros de altura. Estas cataratas están catalogadas como una de las siete maravillas naturales del mundo y declaradas Patrimonio Universal de la Humanidad desde 1986.

El nombre de las cataratas proviene del guaraní y significa “agua grande”. Su entorno se caracteriza por su exuberante vegetación tropical, donde uno encuentra altos bambúes, frondosos helechos, orquídeas, bromelias musgos y otras muchas especies. La fauna está compuesta por unas 450 especies de aves,  80 especies de mamíferos, además de una amplia variedad de insectos. No obstante, la especie animal que más vi en el lugar fue la especie omnívora, el coatí (su nombre significa “nariz larga”).

Realmente uno no encuentra palabra para describir la majestuosidad de estas grandes caídas de agua. Al final uno reconoce la potencia de la naturaleza por la fuerza y volumen del agua que cae allí continuamente.

El autor con los coaties en los alrededores de Foz

No muy lejos del lugar está la frontera también de Paraguay, donde comienza la represa binacional (Paraguay y Brasil) hidroeléctrica de Itaipú (en guaraní significa “piedra que suena”) sobre el río Paraná. Esta hidroeléctrica es la mayor productora de energía del mundo, además de ser la represa de mayor producción acumulada. Su producción energética alcanza más de 103 millones de MWh, mientras que la producción acumulada asciende a 2.4 mil millones MWh.

El autor una tarde en la Hidroeléctrica Itaipú

Este lugar lo pude visitar ya bastante tarde, por lo que la única foto que poseo resulta tener un fondo oscuro. La obra llevó años construirla. En octubre de 1978 se represó el agua del Paraná y fue abierto un canal de desvío que facilitó la construcción de la represa original de hormigón. En mayo de 1984 entró en acción la primera turbina. La represa ha continuado su ampliación, con lo cual la producción de energía ha aumentado, la misma provee a los tres países limítrofes, Paraguay, Argentina y Brasil.

Fuentes

Anon. Usina hidroeléctrica de Itaipú. Welcome Argentina. https://www.welcomeargentina.com/puertoiguazu/usina-hidroelectrica-itaipu.html

Anon. Maravilla de la naturaleza, la ciudad Foz do Iguaçu, destino del mundo.. http://www.fozdoiguacudestinodomundo.com.br/es/sobre-a-cidade/la-ciudad

Escrito por Ricardo Labrada, 18 julio de 2017

«Todos al nacer ya sabemos llorar, necesitamos aprender a reír».
Anónimo

Cualquiera que visite Bruselas tendrá que pasar por delante del famoso Manneken Pis. Al inicio pensé se trataba de una obra excepcional de escultura y por mi cabeza no pasaba que el Pis tenía que ver con esa operación que los humanos ejecutamos diariamente varias veces siempre que los riñones funcionen bien.

El Manneken Pis (hombrecito que orina en neerlandés) es una estatuilla de 61 cm de altura de un niño orinando, creada en 1388, que se encuentra en una parte céntrica y antigua de la famosa capital belga, en las calles L’Etuve y Chene, al sur de la Grand Place, donde encontraremos al infante eternamente orinando.

Manneken Pis. Foto del autor

Como todo lo típico mueve a robo por avaricia, no faltaron tropas que intentarán llevarse al niño orinando en el pasado. Los ingleses la robaron en 1745 y más tarde fueron los militares franceses. El último robo fue en 1965 tras un acto de vandalismo. Lo que algunos dudan que el actual Manneken Pis sea el original, pues los robos sucedieron y luego las autoridades declaraban haberla encontrado. 

¿Por qué el Manneken Pis? Bueno, eso cae en la leyenda. Unos dicen que el niño había apagado una mecha encendida en la ciudad y así evitó un incendio. Otros afirman que el hijo de un noble, durante una batalla, se colgó de un árbol y le vieron orinando, y otros dicen que era un hijo de otro noble que abandonó una procesión para ir a orinar, pero le vio una bruja, la que inmovilizó al infante, supongo que por el pecado de orinar en la calle. Puede haber más leyendas, pero estas son las que me han dicho.

Miniatura-Souvenir del Manneken Pis. Foto del autor

Desde 1698, se comenzó a regalar ropa a la estatuilla por parte de un gobernador, lo que se convirtió en costumbre. Los presidentes de gobierno han regalado asiduamente trajes al Manneken, los que hoy día se muestran en el Museo de la Ciudad (Museé de Ville) situado en la Maison du Roi.  Allí hay trajes de todos tipos y de muchas culturas de este mundo.

Así que si visita Bruselas, no deje de ir a ver al curioso niño orinando. Ir allí y no verlo es imperdonable.

Escrito por Ricardo Labrada, 10  julio de 2017

“Estamos en este mundo para convivir en armonía.
Quienes lo saben no luchan entre sí.”
Siddharta Gautama o Buda (asceta y sabio 563-483 a.C.)

Tailandia es un país del Sudeste Asiático, cuya capital, Bangkok, tiene conexiones aéreas con la mayoría de los países asiáticos. Muchos turistas creen que allí todo se resume en Bangkok, Pattaya y Chen Miai, donde la diversión está a la mano, sobre todo para una juventud ansiosa de aventuras.

No obstante, los países asiáticos, por su cultura milenaria, tienen muchos lugares interesantes, e incluso sitios de reciente creación, que por su arte llaman a la atención de todos los visitantes.

Un caso particular es la llamada Montaña de Buda a unos 15 quilómetros de Pattaya, lugar con un atractivo parque que presenta un Buda de oro grabado en la roca de la montaña, conocida como Cheejan o Khao Cheejan.

El autor delante de la Montaña Cheehan

La figura grabada se conoce como Phra Phuttha Wachira Uttamopat Satsada y su creación data de 1996, o sea relativamente reciente. La fecha es alegórica a los 50 años de reinado de Bhumibol Adulyadej.

Según cuenta la historia, durante la guerra en Vietnam el ejército tailandés utilizó la montaña en cuestión para la minería. Las rocas de la montaña fueron usadas en el aeropuerto U-Tapao, componente de una base militar estadounidense. Terminada la guerra, las actividades de minería y toma de rocas allí continuaron hasta 1976.

En el caso de la imagen, ésta fue tallada en la roca de la montaña utilizando tecnología laser, la que fue incrustada con lamina de oro, una tarea que duró tiempo realizarla. Esta obra tiene una altura de 130 metros y 70 de ancho, por lo que es la imagen de Buda más grande del mundo.

Cerca de ese lugar se encuentra el Jardín Tropical Nong Nooch, el más grande del Sudeste Asiático, que podrá ser objeto de descripción en un otro artículo.

Escrito por Ricardo Labrada, 7 julio de 2017

“La vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas”
Hans Christian Andersen ((1805-1875, escritor y poeta danés)

Cuando uno visita Copenhague, capital de Dinamarca, hay un lugar al que no se puede dejar de ir. Se trata de la Sirenita, estatua de bronce de poca altura, que fuera esculpida por Edvard Eriksen con patrocinio de la cervecera Carlsberg e instalada en 1913 en el  mismo puerto de la ciudad, sobre una roca. Miles de turistas que visitan este frío país, pasan por el lugar y no dejan de tomarse una foto de recuerdo.

La sirenita. Foto del autor

Desconocía que la sirenita era un homenaje al famoso escritor danés Hans Christian Andersen, el que se destacó por sus cuentos infantiles, dentro de los que se encontraba la famosa sirenita, aquella que se enamoró de un príncipe rescatado por ella en una tempestad. El amor por el joven fue de tal magnitud que la sirenita renunció a su condición para convertirse en una mujer normal.

Dicen que la sirenita fue llevada al cine por primera vez por Disney, pero no es así. En 1976 el director ruso Vladimir Bychkov llevó la obra (Rusalochka) a la gran pantalla. Diría también que el argumento de la sirenita fue el que seguramente sirvió de argumento para la película “Splash (1984)” protagonizado por Tom Hanks y Daryl Hannah, aunque el nombre del escritor Hans Christian Andersen no aparece por ningún lugar en el reparto de la película. Las versiones animadas de Disney comienzan a partir de 1989.

Ahora la sirenita tiene un compañero en la ciudad de Elsinore desde 2012, el cual no he visto ni conozco. Se llama Han, en danés Él. A diferencia de la sirenita, éste fue hecho con aleación de metales y cuenta con algo que le hace parpadear a cada rato.

La sirenita ha sido objeto de muchas agresiones, muchas de ellas en señal de protestas. Una de ellas fue cuando la pintaron de rojo en protesta por la caza de ballenas en el territorio autónomo de las islas Feroe. Dos veces ha sido decapitada y en otras destruida con explosivos. En todos los casos la sirenita ha sido restaurada, incluso en una ocasión hubo que hacerle una cabeza nueva. Los actos vandálicos se han sucedido y esperemos que la cordura logre imponerse. Que uno sepa, la sirenita no le ha hecho mal a nadie, pero la barbarie no perdona así el objeto sea de piedra.

Fuentes consultadas

Anon. Los tuneos de la sirenita de Copenhague. El periódico, http://www.elperiodico.com/es/noticias/extra/sirenita-copenhague-actos-vandalicos-6072290

IMDB.com

Escrito por Ricardo Labrada, 9 julio de 2017

“Los mejores edificios se aprovechan de las vistas, el clima y la luz.”
Norman Foster (1935, Arquitecto y diseñador inglés)

Empire State, foto del autor

Cuando uno visita la ciudad de Nueva York, un edificio es curiosidad de miles de turistas incluido el autor de este artículo, ese es el Empire State, situado en la intersección de la Quinta Avenida y West 34th Street.

El autor ha tenido la suerte de visitar a este rascacielos en tres ocasiones y siempre se encuentra algo nuevo, alguna curiosidad sea de Nueva York y su historia, como incluso del resto de EE.UU.

A los pies del Empire State, foto del autor

En el lugar donde se construyó este enorme rascacielos había una granja a finales del siglo XVIII, por la que incluso corría un arroyo. En el siguiente siglo se estableció el famoso Hotel Waldorf-Astoria, donde solo era frecuentado por los entes ricos norteamericanos y del resto del mundo. Al final del primer tercio del siglo XX es que se decide la construcción del Empire State, que no fue ni el primer rascacielo de Nueva York, ni de los EE.UU.  Previamente, 9 meses antes, en Nueva York se había construido el edificio Chrysler, inaugurado en mayo de 1931 y con una altura de 319 metros. Fuera de Nueva York ya estaban el edificio Reynolds en Winston-Salem, Carolina del Norte, y la Torre Carew en Cincinnati, Ohio.

Vista de Nueva Yord desde Empire State, foto del autor

Las excavaciones para los cimientos del Empire State comenzaron en enero de 1930 y su construcción en marzo del mismo año. Unos 3 400 trabajadores participaron en esta construcción, muchos de ellos inmigrantes europeos. Esta obra, con sus 443,2 metros de altura hasta lo alto del pararrayos del edificio, fue el edificio más alto de Nueva York desde 1931 hasta 1972 cuando se inauguró el World Trade Center (Torres Gemelas con 417 metros de altura).

Vistas de NY desde Empire State, en la parte izquierda aparece el edificio Chrysler, foto del autor

La apertura del Empire State tuvo lugar en mayo de 1931, la que corrió a cargo de Herbert Hoover, trigésimo primer presidente de los EE.UU. De hecho fue el primer edificio en tener más de 100 pisos, dispone de  6 500 ventanas y 73 ascensores, su superficie total es de 257 211 metros cuadrados. En el edificio hay más de 1000 negocios, 101 tiendas y trabajan alrededor de 21 000 personas. Es igualmente el segundo edificio en oficinas, solo superado por el del Pentágono en EE.UU.

Como bien se sabe, las Torres Gemelas fueron destruidas en un ataque criminal aéreo el 11 de setiembre de 2001, por lo que el Empire State recuperó su supremacía como edificio más alto de la Gran Manzana.

Hay mucha historia alrededor del Empire State. Inicialmente se previó establecer una pista alta para el estacionamiento de dirigibles, pero por varias razones técnicas esta idea fue desechada. En su lugar se construyó una gran torre de emisión en 1953.

El sábado 28 de julio de 1945, un bombardero B-25 Mitchell, penetró en una niebla espesa entonces prevalente en Nueva York, el que se estrelló entre los pisos 79 y 80. El destrozo fue grande acompañado de fuego, donde murieron 14 personas, pero igualmente una ascensorista sobrevivió a una caída dentro de un ascensor desde el piso 75. Realmente esa señora, Betty Lou Oliver, volvió a nacer.

Desde temprana edad veíamos al Empire State en la versión del filme “King Kong (1933)”, donde el enorme gorila perece en lo más alto de este edificio. Los padres y tíos nos hablaban de esa construcción, aunque solo la conocían por filmes y la TV.

El Empire State y King Kong

Si uno desea ver a Nueva York y llevarse una idea de la ciudad, al menos de Manhattan, es obligatorio visitar este edificio como lo evidencian las fotos que aquí se muestran. Miles de turistas visitan a diario esta obra y miles sacan fotografías desde distintos ángulos de los pisos más altos.

Escrito por Ricardo Labrada, 28 abril de 2017

«El antiguo esplendor y la belleza de Praga, una ciudad
incomparable, dejó una impresión imborrable
en mi imaginación«.
Richard Wagner (1813-1883, compositor,
director de orquesta, poeta y teórico musical alemán)

Praga es la capital de la República Checa, ciudad que el autor ha podido visitar brevemente en dos ocasiones en el pasado. En el verano de 2016 la estancia, la tercera en este caso, fue más prolongada, una semana por motivo de congreso, que permitió visitar varios lugares de interés, muchos de ellos realmente pintorescos.

Inicialmente un esbozo histórico del lugar que ocupa la ciudad poblado por los llamados Boios, tribu celta, hace unos mil años atrás. El asentamiento celta data del siglo IV que posteriormente daría el relevo a un poblado germánico y sucesivamente a eslavos y Ávaros. Todo este movimiento propició, a través del comercio y la artesanía,  el desarrollo del asentamiento, que más tarde se comenzaría a llamar Praga a partir del siglo X. La ciudad pasó a formar parte del Sacro Imperio Romano y Wenceslao I le concedió el derecho de ciudad a eso que hoy se conoce como Ciudad Vieja (Staré Město), que es una barriada importante y muy pintoresca de esta capital.

No fue hasta el siglo XIII, concretamente en 1257 que se funda la llamada Ciudad Pequeña (Mala Strana), que inicialmente fue habitada por alemanes.

Entrada a Mala Strana

Durante el reinado de Carlos IV de Alemania y I de Bohemia, Praga adquirió la categoría de capital del Sacro Imperio Romano. Es en ese entonces (1338) que se fundó la llamada Ciudad Nueva (Nove Město) y se creó el famoso puente que unió a esta parte con el resto de las pequeñas ciudades ya mencionadas.

Fernando I llegó al trono de Bohemia en 1526 y desde entonces Praga estaría vinculada a la casa de los Habsburgo, o sea a Austria. Debido a las rebeliones locales, Fernando mudó la capital del Imperio, de Praga a Viena.

Décadas después se creó la cuarta ciudad (barrio) de Praga, fue la del Barrio del Castillo (Hradcany) en 1598.  La unificación de las cuatro ciudades que constituyen Praga tuvo lugar en 1784 durante el reinado de José II.

Praga y lo que es hoy la república Checa permanecieron como parte del imperio austro-húngaro hasta la derrota de estos y sus aliados en la I Guerra Mundial. En 1918 se creó Checoslovaquia, con Praga como capital, estado que estuviera en manos de los nazis durante la II Guerra Mundial y que cayera dentro de la esfera de influencia soviética una vez concluida esta confrontación bélica.

En 1989 se produjo la Revolución de Terciopelo, con lo cual Checoslovaquia se salió del dominio soviético y del Pacto de Varsovia. Finalmente, en 1993, por mutuo acuerdo, aparecen dos estados, la República Checa y la Eslovaquia en 1993. Praga siempre conservó su estatus de capital, ahora de la República Checa.

La ciudad tiene una población de más de un millón de habitantes. También se le conoce como La Ciudad de las Cien Torres o La Ciudad Dorada. A Praga le atraviesa el río Moldava, sobre el cual aparecen varios puentes, entre ellos el famoso puente Carlos.

En la ciudad nueva se encuentran varias iglesias católicas y sinagogas, lo cual denota la influencia judía en la cultura de la ciudad. A continuación algunas fotografías tomadas durante esta visita. Primeramente todo lo que uno ve cuando hace un paseo en lancha por el Moldava.

El puente Carlos es un punto obligatorio y que se puede ver lo mismo andando que paseando en la lancha.

La visita al Hradcany o Barrio del Castillo nos muestra la iglesia San Vito y luego algunas calles, como también se puede ver buena parte de Praga desde lo alto de este barrio.

Calle en Hradcany

La esposa del autor en plaza de Hradcany

El autor en Hradcany

Vista de parte de Praga desde Hradcan

Otra vista de parte de Praga desde Hradcan

El autor y su esposa a la entrada del puente Carlos

Casa municipal (Obecní dům)

Torre de la Pólvora

El autor en la torre con reloj astronómico

El autor en el monumento a Jan Hus, líder del movimiento crítico con el poder eclesiástico en 1419. El monumento se halla en la Plaza de la Ciudad Vieja.

Sinagogas en Praga

Monumento a Carlos Rey

Interior de la Iglesia de Nuestra Señora en frente del Týn en la Ciudad Vieja

Una vista trasera, desde el Moldava, del Teatro Nacional (Národní divadlo)

Consejo sano, no deje de probar la cerveca checa en su visita, famosa por su alta calidad

Fuente consultada: Anon. Breve historia de Praga. https://xixerone.com/guias-de-viaje/europa/republica-checa/praga/breve-historia

Escrito por Ricardo Labrada, 24 abril de 2017

«No existen tierras extrañas.
Es el viajero el único que es extraño»
Robert Louis Stevenson (novelista, poeta
y ensayista escocés, 1850-1894) .

Vista cercana del Peñón (foto del autor)

Un lugar pequeño e interesante visitado recientemente es el famoso Peñón de Gibraltar, una roca (rock le llaman los ingleses) enorme que permite observar movimientos existentes del Océano Atlántico al Mar Mediterráneo, así como una parte del territorio español y del marroquí en el continente opuesto, África.

Conocía el estrecho desde agosto de 1962 cuando lo pasé a bordo del buque soviético, ya desaparecido, Admiral (Almirante) Najimov. Entonces habían pasado más de 10 días que habíamos salido del Puerto de la Habana y la pasada por el Estrecho de Gibraltar fue como un aliciente para poder ver tierra, y de dos continentes a la vez. Esta pasada se volvió a repetir en 1966, el viaje era del puerto de Odessa, Ucrania, a la Habana. Años más tarde, viniendo de Cádiz, llegamos hasta Tarifa, que aunque no es Gibraltar, nos daba la posibilidad de ver Marruecos muy cerca de la costa española. El estrecho de Gibraltar como tal tiene un ancho de 14.4 km y una profundidad de 1000 metros. Tanto las vistas en barco como desde el mismo Peñón se le parece cercano el borde marroquí (Ceuta y Belyounech) al borde ibérico, pero las apariencias engañan, ya que las corrientes en el lugar me cuentan  que son pertinentes y hacen muy peligrosa la navegación en medios inapropiados. Miles de africanos han muerto tratando de llegar a España por esa vía.

Vista del territorio de Marruecos desde el Peñón

Volviendo un poco a la historia del Peñón, al que se le llamaba antes Columna de Hércules o Mons Calpe (Promontorio), su altura máxima es de 426 m sobre el nivel del mar.

Los estudios científicos indican que hace millones de años el Mediterráneo era un gran valle y que debido a un pliegue de la placa tectónica, las aguas del Atlántico inundaron la extensa hondonada durante casi un siglo y fue así que se creó lo que conocemos como Mar Mediterráneo. Que conste, las aguas de este mar son mucho más calientes en verano que aquellas aledañas pero fuera del mar indicado, como son las costas de Portugal.

Gibraltar fue hasta 1462 territorio árabe y conquistada por Alonso de Arcos, posteriormente reclamada por la monarquía de Castilla y finalmente tomada a la fuerza en 1467 por las fuerzas castellanas. Más de dos siglos después, en 1704, en medio de la guerra de Sucesión Española, tropas anglo-holandesas ocuparon Gibraltar y su peñón, el cual fue cedido por España a la Corona Británica en aplicación del Tratado de Utrecht de 1713 y su artículo X. España hoy día reclama la soberanía sobre Gibraltar, mientras que el gobernador británico del lugar la rechaza. Gibraltar nunca ha sido parte de la Unión Europea y se rige por sus propias regulaciones.

Una vista en lo alto del peñón (foto del autor)

Para llegar a Gibraltar es sencillo si uno está de vacaciones en lugares aledaños como Málaga, Marbella o Cádiz. El viaje desde Málaga toma un poco más de 75 minutos. Ya cuando uno se va acercando al lugar, comienza a ver el Peñón. Primero hay que pasar por una pequeña ciudad, territorio español, llamada Línea de la Concepción, que los españoles llamaban Línea simplemente.

Vista de Línea al fondo desde el Peñón de Gibraltar (foto del autor)

Pasar la frontera no es problema, los británicos hacen un control de documentos de forma aleatoria. En otoño, primavera e invierno no es mucho problema pasar con el auto, pero dicen que en verano es todo un problema. En Gibraltar, por suerte, se conduce por la derecha igual que en España.

Una vez pasado el control, casi inmediatamente uno está obligado a cruzar por la pista aérea del lugar. Hay siete vuelos diarios de Gibraltar a Londres, es posible que haya otros de carácter militar. Si hay aterrizaje en el momento que uno llega, no queda más remedio que esperar a que la nave aérea llegue y después uno pasar para internarse.

Vía de entrada a Gibraltar y la pista aérea que la atraviesa (foto del autor)

El lugar más importante a visitar es el Peñón, para ello es menester aparcar en algún parqueo público, y entonces irse sea a los funiculares, los que no siempre funcionan. En su lugar uno puede tomar uno de los buses que ofrecen este breve viaje, unos 50-60 minutos, para poder apreciar todo Gibraltar desde lo alto y conocer algo de su historia. Son apenas 7 km cuadrados de superficie y con una población de alrededor de 29 mil habitantes.

Una vista de parte de Gibraltar (foto del autor)

Cuando se sube al Peñón inmediatamente uno aprecia tres territorios de un golpe, el primero es el español aledaño, Línea y un poco más alejado, Algeciras, el segundo es Marruecos, territorio africano, y luego el minúsculo de Gibraltar. El peñón es algo empinado y aquellos que conducen por sus estrechas carreteras son verdaderos artistas del volante. Si el día es soleado, como fue el de nuestra visita en enero de 2017, pues uno pasa un día muy agradable con una buena visibilidad de todos los puntos.

Desde el Peñón uno puede ver varias naves esperando para entrar en Gibraltar, prefieren aguardar fuera y no entrar, ya que la estadía cuesta mucho dinero.

Barcos en espera para entrar a Gibraltar (foto del autor)

En la visita al peñón, en un punto alto del mismo, nos dan la bienvenida los macacos de Gibraltar, los cuales son de origen marroquí. Las leyendas son variadas de cómo estos animalitos llegaron a ese lugar. Unos dicen que hasta fue Churchill quien los trajo a finales de la Guerra Mundial, lo cual no parece ser cierto. La realidad es que a estos simios en Europa solo se les ven en este lugar. Nos advirtieron de no tocarlos, ellos muerden y mejor ignorarlos después que les tome una foto. Para desgracia de un visitante británico que era parte del tour, al llegar al lugar, un macaco le saltó encima. Buen susto pasó ese señor, no era para menos, pero esto no es usual.

El autor en el Peñón y rodeado de macacos

Terminada la visita al peñón, no vino mal darse un paseo por la Main Street o Calle Principal, donde hay varias tiendas, nada del otro mundo, las que venden artículos libre de impuestos. Terminado ese paseo y compra de algún que otro souvenir, uno puede ya prepararse para el regreso, aunque es aconsejable darse una vueltecita por Algeciras o mejor por la playa de Getares, desde donde uno podrá hacer fotos nuevamente al peñón.

En Main Street, Gibraltar (foto del autor)

Vista del Peñón desde Playa Getares, Algeciras (foto del autor)

Escrito por Ricardo Labrada, 15 enero de 2017